Ledgroup72.ru

Лед Групп
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему индикаторная отвертка светится на всех проводах

Почему индикаторная отвертка светится на всех проводах

индикатор горит на всех проводах

Современный дом невозможно представить без электричества. Естественно, периодически возникает необходимость ремонта электропроводки, для чего необходимы соответствующие инструменты, одним из которых является индикаторная отвёртка.

При помощи этого приспособления можно определить наличие напряжения, а так же найти фазный провод, но это получается не во всех ситуациях и во время работы иногда появляется необходимость разобраться, почему индикаторная отвертка светится на всех проводах.

Конструкция индикаторной отвертки

Устройства, изготовленные в советское время, имели одинаковую конструкцию и принцип действия. В наше время существует несколько видов таких приборов. Несмотря на это, если электромонтёр знает, как найти фазу и ноль индикаторной отверткой старой конструкции, он легко может это сделать более современным инструментом.

Важно! Все индикаторные отвёртки предназначены для измерений в сетях до 1кВ.

Простейший инструмент с неоновой лампочкой

Это самые простые приборы, известные с середины ХХ века. Индикатор состоит из следующих деталей:

  • Пластмассовый корпус со стальным жалом, имеющим форму отвёртки. Это позволяет использовать прибор не только для поиска фазы, но и в качестве обычной отвёртки.
  • Токоограничивающий резистор сопротивлением 1-2МОм. Его величина не только предохраняет неоновую лампу от сгорания, но и позволяет замыкать цепь через тело человека.
  • Неоновая индикаторная лампочка. Её свечение указывает на наличие напряжения в проверяемом проводнике.
  • Пружина. Прижимает все детали друг к другу и обеспечивает надёжный контакт между ними.
  • Контактная пластина. Может иметь форму кольца или площадки. Во время измерений необходимо дотрагиваться до пластины голой рукой.

Величина тока, протекающего при измерении через инструмент, очень мала и не ощущается руками, но при этом является достаточной для свечения индикатора. Напряжение срабатывания определяется типом лампы и составляет 60-90В.

Индикатор со светодиодом и батарейкой

На смену неоновым индикаторам приходят более современные устройства со светодиодом и питанием от встроенной батарейки. Правила проведения измерений аналогичны отвёрткам с неонкой, но вместо резистора и лампочки внутри находятся биполярный транзистор, батарейка и светодиод.

почему индикаторная отвертка светится на всех проводах

Информация! Некоторые модели индикаторов позволяют не только определять фазный провод, но и находить его в стене на глубине до 1,5мм.

Умные отвертки электронного типа

Кроме простых устройств, показывающих результат измерений наличием или отсутствием свечения, есть более сложные приборы, имеющие название «мини-мультиметр». Эти аппараты показывают результат на ЖК-дисплее или свечением нескольких светодиодов разного цвета.

Как работает индикаторная отвертка

При внешнем сходстве принцип действия индикаторов зависит от конструкции прибора.

Индикаторная отвертка с неоновой лампой

Принцип действия этого устройства основан на протекании активного тока через неоновую лампу. При прикосновении жала отвёртки к проводу, находящемуся под напряжением, ток протекает по цепочке:

  1. 1. провод;
  2. 2. жало отвёртки;
  3. 3. резистор;
  4. 4. пружина;
  5. 5. неоновая лампа;
  6. 6. контактная пластина;
  7. 7. тело человека;
  8. 8. пол;
  9. 9. фундамент;
  10. 10. грунт.

светится индикаторная отвертка на нуле

Сила тока при этом составляет не более 0,2мА, что является абсолютно безопасным для здоровья и неощутимым для тела и рук человека.

Индикаторная отвертка со светодиодом

Это более современный инструмент, позволяющий проводить измерения без прикосновения к контактной пластине. При проведении измерений слабый ток, протекающий через отвёртку, усиливается электронной схемой, состоящей из биполярного транзистора и батарейки. Этого достаточно для загорания светодиода.

как устроена индикаторная отвертка

Наличие светодиода и батарейки позволяет проверить целостность участка провода. Для этого необходимо жалом отвёртки прикоснуться к концу отключённого провода. Одной рукой при этом необходимо дотрагиваться до контактной пластины, второй рукой нужно коснуться другого конца провода.

Информация! Если взять в руку жало отвёртки, а ручкой провести по поверхности стены, то свечение индикатора укажет на наличие фазного провода под слоем штукатурки.

Индикаторные отвертки с дисплеем

Это современные устройства, оснащённые ЖК-дисплеем и переключателем режимов работы. Это позволяет использовать прибор вместо тестера. К сожалению, соотношение цена/качество этих приборов оставляет желать лучшего.

Функциональность таких устройств выше, чем у обычных индикаторных отвёрток, но меньше чем у индикаторов типа «Контакт», показывающих не только фазный провод, но так же величину напряжения и целостность цепи.

Почему индикатор показывает фазу на обоих проводах

Вывод о наличии напряжения на проводах электромонтёры делают по свечению неоновой лампочки или светодиода, но не всегда это указывает на наличие фазы на обоих контактах, поэтому фактически вопрос должен ставиться следующим образом — почему индикаторная отвертка светится на всех проводах.

Есть несколько причин этого явления:

  • Наведённое напряжение или «наводка». В современных зданиях достаточно высокий уровень электромагнитных полей и в проводах, не подключенных к электроприборам, эти поля наводят переменное напряжение. При большой протяжённости кабелей или их расположении рядом с другими проводами величина этого напряжения может быть достаточной для свечения индикатора.
  • Плохая изоляция . Причиной того, почему на нулевом проводе светится индикатор, может быть плохая изоляция между нулевым и фазным проводами. При этом фазный проводник может относиться к совершенно другой линии. В этом случае при обрыве нейтрали индикаторная отвёртка через нулевой проводник покажет фазу в постороннем кабеле.
  • Обрыв ноля . В этом случае свечение индикатора возникает из-за большой длины провода или фаза в этом проводнике может появиться через включённый в сеть электроприбор, например, лампочку.
  • Наличие в нулевом проводнике другой фазы . Эту неисправность можно определить только тестером, вольтметром или другим прибором, которые подключаются к обоим проводам одновременно и показывают величину напряжения. Индикаторная отвёртка укажет только на наличие фаза на обоих проводах.
Читайте так же:
Выключатель вакуумный 630а 10кв

индикаторная отвертка светится на всех проводах

Причины появления двух фаз

Причиной того, что индикаторная отвертка показывает две фазы действительно может быть наличие двух фаз. Происходит это из-за различных неисправностей электропроводки.

Обрыв нейтрали в линии электропередач или вводном щите

Причиной того, почему индикаторная отвертка светится на всех проводах, может быть обрыв нейтрального провода. Это связано с тем, что современные трёхфазные сети 0,4кВ подключаются к контуру заземления по системе TN и к потребителям проложены 4 провода — 3 фазных и 1 нейтральный.

обрыв нулевого провода

Из-за того, что нагрузка по фазам распределена неравномерно по нулевому проводнику протекает уравнительный ток. Благодаря этому напряжение между нулевым и фазным проводниками одинаковое на всех фазах.

При обрыве соединения нулевого провода с нейтралью трансформатора равенство нарушается, величина напряжения между фазным и нейтральным проводом в менее нагруженных фазах растёт и между нейтральным проводом и землёй появляется напряжение, величина которого может достичь 100-200В, что достаточно для свечения индикатора.

Высокое сопротивление в нулевом проводнике

Все провода обладают сопротивлением электрическому току, поэтому при расчёте линии электропередач учитывается не только допустимый нагрев, но и падение напряжения, в том числе и в нулевом проводнике.

Дополнительный вклад в падение вносят плохие контакты в местах соединения проводов.

Если нагрузка на электросеть соответствует номинальной, тот напряжение на этом проводе между нейтралью трансформатора и потребителем составляет не более 23В, но при росте нагрузки и её неравномерном распределении ток и потери растут, что вызывает перекос напряжения аналогично обрыву нейтрали.

Короткое замыкание

Вторая фаза может появиться в розетке из-за замыкания между нулевым и фазным проводником. Если установлена исправная защита, то произойдёт аварийное отключение участка сети.

замыкание ноля на фазу

Кроме того, может отгореть соединение в нулевом проводе между местом замыкания и трансформатором. При этом возможны несколько вариантов развития событий, при которых отвёртка показывает фазу на обоих проводах:

  • На обоих контактах в розетках потребителей, подключённых к замкнувшей фазе, будет одна и та же фаза. Напряжение между ними будет равно «0».
  • На контактах розеток потребителей, подключённых к другим фазам, напряжение будет вместо 220 (230)В 380 (400)В.
Важно! Наличие в розетке двух РАЗНЫХ фаз и, как результат, повышенное напряжение, является аварийным и может привести к выходу из строя подключённых к сети электроприборов.

Индикаторная отвертка светится на заземлении

Причиной того, что индикатор показывает фазу на заземлении чаще всего является его отсутствие. При монтаже электропроводки прокладывается заземляющий проводник, подключается к розеткам и электрощитку, но сам щиток не присоединяется к контуру заземления.

Возможна так же ситуация, что сам контур оборван или находится в сухой почве. В этом случае отвёртка показывает наведённое напряжение.

Ещё одной причиной этого явления может быть короткое замыкание между фазным проводом и заземлёнными элементами конструкции или заземляющим проводом с последующим отгоранием проводника, соединяющего щиток с деталями контура, находящимися в земле.

Рекомендации по устранению неисправности

Способы устранения свечения индикаторной отвёртки на обоих проводах зависят от причины этого явления:

  • обрыв нейтрали в линии электропередач — самостоятельно устранить эту неисправность невозможно, необходимо обратиться в электрокомпанию;
  • высокое сопротивление в нейтральном проводнике — решить эту проблему можно только при помощи установки стабилизатора напряжения или полной замены линии электропередач, что на практике окажется намного сложнее и дороже;
  • короткое замыкание между нулевым и фазным проводниками — необходимо немедленно отключить вводной автомат и устранить аварию;
  • индикаторная отвертка светится на нуле из-за обрыва ноля в электропроводке — нужно устранить обрыв.

Несмотря на недостатки этого прибора у него есть одно достоинство — небольшие размеры. Такой индикатор легко положить в карман рядом с авторучкой и использовать для экспресс-диагностики.

причины появления двух фаз в розетке

Поэтому знание того, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой, необходимо любому практикующему электрику и домашнему мастеру.

Подключение выключателя с подсветкой

выключатели с подстветкой

В родном доме мы ориентируемся на 100%, придя вечером с работы, интуитивно нащупываем в тёмном коридоре розетки и выключатели. Но ведь дома мы проводим не всё своё время – ходим на работу или в гости, ездим в командировки или в отпуск. И вот тут уже часто сталкиваемся с проблемой, когда зайдя в комнату в тёмное время суток, надо сначала определить, где расположен аппарат включения света. Кем-то мудро было придумано производить выключатель с подсветкой для бытовой электрической сети напряжением 220 В. Он выполнен таким образом, что когда в помещении отключено освещение, аппарат с индикацией светится, тем самым указывая нам своё местоположение. Выключатель бытовой с подсветкой ничем не отличается от обычного ни по внешнему виду, ни по конструктивному исполнению, разница лишь в установленных в нём светодиодах.

Сразу хотелось бы предупредить, не беспокойтесь о лишних намотанных счётчиком киловаттах. Подсветка комнатного выключателя работает лишь в том случае, когда света в помещении нет, при этом потребляется мизерная доля электроэнергии.

Читайте так же:
Автоматический выключатель abb 60а

Разновидности

проходной одноклавишный и двухклавишный выключатели с подсветкой

Современный рынок пестрит таким многообразием электротоваров, что нельзя хотя бы кратко не остановиться на вопросе, какие разновидности имеет выключатель с индикатором.

  1. Обычное устройство с двумя клавишами (также может быть и с одной, и с тремя), в каждой из них имеется маленькое окошко, сквозь которое в темноте видно свечение неоновой лампы. Такого плана выключатели с подсветкой относятся к наиболее распространённым, изготавливаются из пластика, отличаются простотой и при монтаже, и при обслуживании.
  2. Кнопочный аппарат. Устройство выключателя с подсветкой такого варианта отличается наличием на месте клавиш кнопок разной конфигурации в зависимости от дизайна (круглая, квадратная, прямоугольная). Эти модели считаются самыми современными, изготавливаются из нержавеющей стали либо пластика, прекрасно смотрятся в любом интерьере, особенно в стиле хай-тек.
  3. Проходной выключатель с подсветкой. Его схема подключения предусматривает установку данного коммутационного аппарата в нескольких точках помещения (например, в длинном коридоре, большой комнате или двухуровневой квартире). То есть при входе в помещение включили свет, а дойдя до конца выключили, и не надо для этого возвращаться. Установка выключателя такого типа целесообразна в частных домах на несколько этажей, гостиницах и отелях, офисных и складских помещениях.

Конструктивное исполнение

Подключение бытового выключателя с индикатором можно доверить профессиональным электрикам, но в принципе здесь нет ничего сложного, чтобы сделать это своими руками. Перед тем, как подключить выключатель с подсветкой, его необходимо разобрать, это даёт нам хороший шанс заодно ознакомиться с его устройством.

устройство выключателя с подсветкой

Как и любой другой подобный аппарат, он содержит входной и выходной контакт (последних может быть несколько в зависимости от того, на сколько он клавиш).

Конструктивное отличие лишь в том, что в схему рассматриваемого устройства входит неонка (специальная лампочка) или световой диод. С ними в схему впаивают резистор, при его помощи напряжение сети понижается до минимального значения. Такого напряжения не хватит, чтобы зажечь лампочки в осветительном приборе, а для свечения неоновой лампы или диода будет вполне достаточно.

Ну, а в клавишах, должны быть смонтированы маленькие окошки, сквозь которые это свечение будет просматриваться.

Подключение

Теперь рассмотрим непосредственное подключение выключателя с подсветкой в пошаговой инструкции на примере того, что меняем своими руками уже существующий коммутационный аппарат на две клавиши.

  1. Отключите вводной автомат на квартиру. Либо, если у вас есть на каждое помещение отдельный автомат, обесточьте только то, в котором будете работать.
  2. Демонтируйте существующий двухклавишный выключатель. Начните со снятия клавиш и рамки, затем открутите винты зажимные и выньте из подрозетника внутреннюю часть.
  3. На обратной стороне аппарата должна быть нарисована схема подключения выключателя с подсветкой. Руководствуясь ею, правильно подсоедините провода в выключателе. На входной контакт аппарата подключите фазу из питающей сети, к отходящим контактам двойного выключателя с подсветкой закрепите «фазы», идущие на осветительные приборы.
  4. Вставьте устройство в подрозетник, затяните зажимные винты, установите рамку и клавиши.
  5. Подайте напряжение от источника питания, проверьте результат своей работы. Если всё сделано верно, сразу можно наблюдать действие подсветки, лампочки будут светиться (естественно двухклавишный выключатель должен быть в это время в отключенном положении). Поочерёдно нажмите клавиши, должны загореться осветительные приборы.

В случае с проходным аппаратом тоже не должно у вас возникнуть особых сложностей. Фазный провод из сети идёт на входящий контакт второго выключателя (который дальше по схеме), с двух его отходящих контактов выходят два провода, прокладываются и подсоединяются к двум отходящим контактам первого коммутационного аппарата. И ещё один провод фазный соединяет уже входящий контакт первого выключателя с патроном лампочки.

Наглядный пример подключения выключателя с подсветкой есть в этом видео:

Совмещение с энергосберегающими лампами

Если вы произвели подключение двухклавишного выключателя с подсветкой, а экономные лампы в осветительном приборе мигают в отключенном состоянии, не стоит возвращаться в магазин с претензиями, что вам продали некачественный аппарат.

Здесь причина кроется в устройстве энергосберегающих ламп. Небольшое напряжение, которое поступает на светодиод выключателя, оказывается вполне достаточным, чтобы заряжать конденсатор лампочки-экономки. Заряженный конденсатор подаёт сигнал на стартер, а тот в свою очередь даёт старт на запуск освещения, в результате чего лампы начинают коротко помигивать. Так может повторяться много раз, пока в итоге лампочка не перегорит.

Чаще всего приходится делать выбор из двух очевидных вариантов:

  • Либо, если в комнате выключатель с подсветкой, то устанавливайте в светильниках только лампочки накаливания или галогенные, с ними подобных казусов не бывает.
  • Либо, если вы хотите экономить путём установки в осветительных приборах энергосберегающих ламп, придётся отказаться от такого типа выключателя.

Но и в данной ситуации можно найти выход:

  • Подключите параллельно с экономкой лампу накаливания, ток будет идти по нити накала, но при этом не будет нужного энергосберегающего эффекта.
  • Можно параллельно лампочке подсоединить дополнительное сопротивление (резистор). На рабочий режим никакого влияния он оказывать не будет, а вот при выключенном освещении, небольшой ток, проходящий через светодиод в выключателе, будет идти не на зарядку конденсатора, а через установленный резистор.
Читайте так же:
Коробка для выключателей минимакс

Подробнее о решении проблемы мерцания энергосберегающих и светодиодных ламп смотрите в этом видео:

Есть такие энергосберегающие светодиодные лампы, которые уже в своей схеме имеют шунтирующий резистор и вполне могут совмещаться с подключением через аппарат с подсветкой. Небольшой недостаток таких ламп лишь в том, что на разгорание на полную мощность им потребуется около минуты времени. Да и цена у них не маленькая.

Самостоятельный вариант

Есть некоторые мастера, которые из прежнего аппарата своими руками делают выключатель со встроенным светодиодом. И не потому, что жаль денег на заводское устройство, просто иногда такая работа повышает свой авторитет и самооценку.

схема выключателя с подсветкой

Хотите тоже попробовать? Тогда, перед тем как сделать подобное устройство, запаситесь необходимыми материалами:

  • световой диод (мощность 2 Вт);
  • резистор (сопротивление 100 кОм);
  • паяльник.

Теперь демонтируйте выключатель. С помощью паяльника соберите резистор и диод в цепь, припаяйте её к входному и выходному контактам выключателя, аккуратно расположите диодную лампу в корпусе, чтобы она хорошо легла и не мешала. Поставьте аппарат на место.

В принципе ничего сложного в изобретении своими руками устройства на светодиоде нет. Есть только несколько недостатков:

  1. Во-первых, в клавишах нет специальных окошек, их придётся каким-то образом просверлить самостоятельно, вряд ли это получится очень эстетично.
  2. Во-вторых, сделанное устройство будет полноценно работать, только если в светильнике вставлены лампы накаливания. В случае осветительного прибора с люминесцентной лампой, такая схема приведёт к тому, что светильник будет светиться и мигать даже при отключенном выключателе. Если в осветительном приборе присутствуют светодиоды, подсветка самодельного выключателя вообще не будет работать (из-за большого сопротивления светодиодного светильника).
  3. И, в-третьих, всё-таки самодельные электроприборы – это всегда риск, который вы берёте на себя.

Как выглядит подсветка для выключателя сделанная своими руками можно увидеть в этом видео:

Поэтому вспомним старую русскую пословицу: «Лучше семь раз отмерь, один раз отрежь». Прежде чем решиться на изготовление самодельного выключателя с подсветкой, хорошенько всё обдумайте и учтите недостатки. Может лучше взять кошелёк, пойти в магазин и купить нормальный заводской аппарат?

Как установить выключатель с подсветкой мы с вами разобрали. Рассказали и о проблемах, с которыми можно столкнуться после его монтажа. Дальше выбор за вами. Но ведь из любой сложной ситуации всегда находится выход. А выключатель, который в тёмной комнате будет сигнализировать вам о своём местонахождении, всё-таки очень удобен.

Почему горит лампочка, когда выключатель выключен?

Сегодня чуть ли не каждый знает о том, насколько эффективны и привлекательны светодиодные источники освещения. Ведь используются они, в том числе и в бытовых условиях. Действительно, осветительное оборудование, построенное на базе светодиодов, весьма эффективно расходуют электрическую энергию. Кроме того, не будем забывать о том, что очень немногие конкурирующие решения в сфере освещения могут сравниться со светодиодами по яркости. Но не существует ничего идеального! И у светодиодного бытового освещения есть свои минусы.

Многие выключатели располагают маленьким индикатором. Он необходим для того, чтобы выключатель без проблем можно было найти в темноте. Так вот, использование подобных выключателей зачастую приводит к следующей технической неисправности – даже в выключенном положении выключателя, светодиодный источник света всё равно продолжает гореть.

Причины упомянутой технической неисправности

Причины упомянутой технической неисправности

  • неисправность электрической проводки;
  • наличие подсветки у выключателя;
  • существование особого конструктивного решения.

Первая причина в указанном перечне достаточно редко встречается. Ведь для освещения требуется совсем немного мощности из сети. Если действительно причина скрывается в электрике, то вполне вероятно, что смонтирована она была с допущением технических нарушений.

Второй вариант (наличие подсветки у выключателя) более распространён. Суть в том, что подсветка по своей сути является замыкающим элементом. Благодаря этому часть тока протекает на лампу источника света. Ввиду этого светильник горит не так, когда выключатель переведён в положение «ВКЛ». Тем не менее, свечение лампы присутствует.

Категорически не рекомендуется оставлять подобную ситуацию без внимания. На электрику это никак не повлияет. Да и к увеличению объёма выплат за электроэнергию не приведёт. Однако, ресурс лампы светильника при этом выходит достаточно быстро.

Дешёвые лампы и устранение проблем

Дешёвые лампы и устранение проблем

Свечение лампы в положении выключателя «ВЫКЛ» характерно в большей степени для дешёвых технических решений. Нередко их платы выполняются с техническими погрешностями.

Бывает, что подобная функция предопределена изначально «заводом». В цепи находится конденсатор, который после выключения медленно отдаёт накопленную энергию (лампа продолжает светиться после выключения, но уже тускло).

Устранить техническую проблему предельно просто – выберите выключатель без подсветки. Можно воспользоваться и имеющимся. Но тогда перережьте проводник, питающий подсветку выключателя. Либо параллельно с ним включите резистор (сопротивление).

В видео показана неисправность и способ её решения (мигает индикатор на выключателе):

Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки

Вспыхивающая эргономичная лампа:
https://wiki.yaboard.com/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lamp_flash_640_360.mp4
Пульсирующее кольцо Яндекс.Станции на отключенном фильтре:

Хотя на сегодня и зафиксирован ряд артефактов и экспериментов, «опрокидывающих» современную физику, мы сразу примем для простоты то, чему нас учили ещё в школе.

Читайте так же:
Местное дистанционное управление выключателем

Ток ( от слова «течь») протекает по проводнику. Ему необходима замкнутая цепь. И ему необходим подключенный источник питания.

Но почему, когда мы отключаем свет (или за нас это делает «умная» розетка), то нередко видим еле заметное мерцание (или свечение, или периодические вспышки — зависит от типа лампы и её схемы) светодиодных и люминесцентных «эргономок»? Ведь мы уже разорвали цепь!

Причины утечки

Основные причины утечки:

  1. выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой (исключая проходные выключатели, если они верно подключены);
  2. диммер (регулятор плавного изменения яркости);
  3. датчик звукадвижения или умный выключатель, «законно» питающийся этими микротоками, тк при установке их вместо обычных выключателей, как правило, нет возможности взять полноценное питание;
  4. не обеспечивающая полного размыкания «умная» розетка, включенная так, что реле размыкает ноль, а не фазу (для маломощных устройств и этого оказывается достаточно);
  5. сетевой фильтр, индикатор которого подключен последовательно со всей линией розеток (фильтры с индивидуальными выключателями работают по-другому, и их подсветка подключена параллельно нагрузке, что правильно и безопасно);
  6. подключенная фаза при отключенном нуле (и достаточной длине проводников!) — этому фантому могут способствовать деградировавшая изоляция, влажность в стенах, и так далее;
  7. утечка через корпус прибора на ноль или заземление.

Но в любом случае, чтобы ток проходил через цепь, она должна быть замкнута, пусть и через очень большое сопротивление. Исключения, конечно, есть: например, в изолированном проводнике ток может быть наведён магнитным полем. В частности, в длинном кабеле, где одна жила отключена (к примеру, тот же «ноль»).

Сегодняшние импульсные блоки питания очень экономичны, и имеют очень большой диапазон рабочего напряжения. Поэтому они особо чувствительны к маленьким токам. И лампочка подсветки, и не полностью разрывающие цепь электронные ключи диммера или розетки, и «протёкшая» изоляция — все они вполне пропускают достаточный для зарядки и попытки запуска блока ток. И возникает постоянная работа в цикле «заряд-попытка-разряд», которую мы видим как редкие вспышки, мерцание или ровное свечение (в зависимости от скорости этого цикла).

А вот на Яндекс.Станции такой индикатор есть, и замечены случаи, когда световое кольцо периодически моргает. Симптом скорее всего исчезнет, если перевернуть вилку в розетке на 180.

Хорошо это или плохо?

Ток вроде невелик, но каждый цикл разрушает детали лампы, а также расходует ресурс электроники по всей цепи питания. И то же можно отнести ко всей электронике, включая наши умные колонки, с кольцом или без. А значит, проблему надо лечить.

Что можно сделать?

  1. Хороший производитель всегда отмечает на упаковке прибора совместимость (на эргономках — что они не предназначены для работы с диммерами, на выключателях с подсветкой — наоборот, что они не предназначены для работы с эргономичными лампами). Так что первое решение — не покупать для устройств с маломощными импульсными блоками питания (в том числе и смартколонки) умных розеток, которые не умеют работать с лампами-эргономками. Их производители продешевили буквально на одной простой детали. Какой — об этом дальше.
  2. Если уже поздно, и устройство куплено:
    1. В выключателях (сетевых фильтров, и настенных) проще всего отсоединить лампочку подсветки.
      Кусачками, паяльником — чем удобно. Главное — аккуратно!
    2. Если подсветку убирать не хочется — параллельно нагрузке подключить шунтирующий элемент (подробнее — ниже).
    3. Если подсветки нет, при этом пульсации наблюдаются и выключатель достаточно далеко — необходимо (вне зависимости от шунта) поменять ноль и фазу, подводимые к выключателю и розетке (лампе).
      В наиболее тяжёлом случае — это показатель того, что пора сменить проводку в доме на качественную.

    Шунт: зачем он нужен

    Небольшой блок (или даже одна деталь), которые решают сразу две проблемы:

    1. Обеспечить нужный ток для питания умного устройства;
    2. Пустить этот ток в обход нагрузки, сберегая её от вспышекмерцания, и вообще преждевременного износа.

    Как подключается шунт

    Всё просто: всегда параллельно нагрузке. А значит:

    • В розетке — к обоим контактам розетки;
    • В люстре или распредкоробке в стене — к обоим проводам, идущим к лампе.
    • Если в потолке много-много параллельно подключенных светильников — то к обоим контактам любого из них, какой удобнее и доступней.

    Хорошая новость в том, что хороший производитель обычно сразу прикладывает к своему умному изделию нужный шунт. Но нередко такой шунт придётся подбирать и монтировать самим.

    Что можно использовать в качестве шунта

    1. Лучший вариант — комплексное защитное устройство. К примеру, Гранит БЗ-300-Л (это не реклама))) или любое другое.

    Вариант хорош тем, что:

    • требуемый уровень знаний для подключения минимален;
    • вместе с удалением мерцания вы получаете защиту от скачков напряжения;
    • плюс получаете подавление помех, излучаемых блоком питания в сеть вашего дома.
    • стоит (ненамного) больше денег.
    • данное устройство не предназначено для работы с симисторными диммерами. О чём, кстати, честно предупредил производитель.

    На самом деле, подобное устройство несложно собрать самому из конденсатора и пары варисторов (да, пары). Но тому, кто сможет его сам собрать, эта статья не очень-то и нужна ;) Кстати, вот здесь подробно разобрано — во всех смыслах — это устройство.

    2. Отличный вариант: конденсатор примерно 0,5 мКФ, плюс-минус (подойдёт и 0.22, и 0.33 и 0.68).
    С поправкой: у нас в сети 50Гц, для стран с частотой 60Гц ёмкость будет другой, формула расчёта — в конце статьи.
    Напряжение конденсатора — не ниже 450В (630В ещё лучше), тип — МБГЧ или металлоплёночный, типа К73, или с маркировкой X2 — но ни в коем случае не электролитический! Иногда советуют ставить ёмкость до 1мКФ (см ниже раздел про дорабоку шунта MiniTiger). С одной стороны, это многовато, с другой — такой шунт в качестве побочного выигрыша будет чуть лучше фильтровать помехи в домашней сети.

    Плюс этого варианта:

    • максимально дёшево. А если выломать его из старого стартера от люминесцентной лампы — так практически бесплатно.
    • надо, как минимум, разобраться в маркировке.

    3. Менее желательный, но рабочий: резистор 50-90КОм, мощностью не менее 2Вт (можно собрать из трёх по 18КОм и 1Вт, например).

    Плюсы и минусы прежние. Но к ним добавляется довольно существенный минус:

    • резистор будет немного, но греться. А это значит, и размещать его надо осторожнее, чтобы мог охлаждаться, чтобы не оплавил изоляцию, итд. Также в сети встречаются советы поставить резистор 1Вт и 1МОм; да, греться он будет намного меньше, но его может оказаться недостаточно. Пробуйте, если решили остановиться на этом, хотя и нежелательном, варианте.

    К сожалению, сегодня встречаются обладатели и специализированных «инженерных» дипломов, не понимающие принципа описанной проблемы, и приведённых способов их решения. Поэтому нелишним будет следующий раздел:

    Важные предупреждения

    1. Не забывайте, что вы только сгладили симптом недостаточно качественного диммера или розетки! Да, десятки и сотни часов работы своего электронного любимца вы спасли, но ток по-прежнему будет утекать, а ваш счётчик — накручивать на крошечную, но всё же излишнюю сумму и, в зависимости от вида шунта, нагревать розетку, сетевой фильтр или распредкоробку.
    2. Во всех случаях перед любыми действиями все устройства должны быть обесточены!
      Под этим понимается:
      • вытащить вилку из розетки и положить её в стороне;
      • отключить автомат, питающий розетки в комнате, и повесить на него табличку «Не включать! (работают люди)».
        Да, и дома это может оказаться очень полезным, домочадцы у всех разные.
    3. Ни в коем случае не работайте влажными руками, босиком или во влажной обуви!
    4. Используйте инструмент с изолированными ручками.

    Жужжание, щелчки, писк

    Выключательнагрузка не вспыхивает, но издаёт звуки

    Бывает, что шунт в комплекте умного выключателядатчика есть, но при подключении нагрузка или сам выключатель начинают издавать посторонние звуки: тихий писк, звон или зудение. Если все элементы исправны — то увы, неудачно совпали характеристики выключателя, шунта и нагрузки. В этом случае, поиграв параметрами шунта (например, меняя ёмкость на большую или меньшую, чем в комплекте поставки), вы наверняка избавитесь от этого недостатка. Но, если этот звук вам не мешает — всё будет работать и так.

    Доработка заводского шунта

    На просторах Aliexpress встречаются выключатели, в комплекте с которыми поставляется сборка из:

    • 1 резистора 100 кОм,
    • 2 металлоплёночных конденсаторов по 2.2 мкФ, подключенных параллельно (общая ёмкость 4.4 мкФ),
    • 1 термистора с сопротивлением 50 Ом.

    Её необходимо подключить параллельно лампочке для правильной работы выключателя (кроме ламп накаливания, с ними работает и так благодаря низкому сопротивлению холодной спирали).

    К сожалению, конденсаторы из данной схемы издают постоянные достаточно громкие щелчки. Кроме этого, согласно маркировке они рассчитаны на постоянное напряжение 400 В.

    Было принято решение заменить их на металлопленочные МКР конденсаторы, рассчитанные на постоянное напряжение 630 В. Выбор пал на МКР из-за их возможности самовосстановления и устойчивости к большим импульсным токам. Эксперименты с двойным выключателем MiniTiger показали, что он стабильно работает при ёмкости не ниже 1 мкФ. Поэтому вместо двух конденсаторов из схемы установлен один МКР конденсатор К73-17 на 1.5 мкФ 630 В.

    Второй недостаток комплектной схемы — слишком сильный нагрев термистора. Да, он должен греться (таков принцип его работы), но слишком высокая температура опасна с точки зрения пожарной безопасности. Чтобы снизить перегрев, он также был заменён на термистор на 10 Ом. В результате можно комфортно держать палец на термисторе (в оригинальной версии можно получить ожог).

    Заливка сборки эпоксидкой

    Способ несколько раз обсуждался в нашем телеграм-комьюнити. Можно использовать вместо предыдущего, а можно и вместе с ним. В обоих случаях:

    • Не заливайте термистор вглубь сборки! Лучше всего, если одна из его плоскостей останется на воздухе.
    • Если в сборке есть обычный резистор, его тоже нежелательно заливать; это приведёт к перегреву и выходу из строя.
    • Если ваша сборка заметно греется, её лучше вообще не заливать. Помимо пожарной опасности, эпоксидка при нагреве размягчается и выделяет вредные для здоровья вещества.

    И, конечно — обязательно дождитесь полного затвердения эпоксидки! Не менее нескольких часов. А лучше выждать день.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector