Ledgroup72.ru

Лед Групп
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изменение подсветки кнопок в салоне (зелёные светодиоды)

Изменение подсветки кнопок в салоне (зелёные светодиоды)

Всё дальше и дальше идут изменения с моей машиной. Здесь уже ничего не поделаешь, наверное, это болезнь. Хочу, чтобы в моей Лада 4×4 3D ЛЮКС было всё как в люксе)) Внешних изменений пока не будет (не придумал, что можно сделать). А вот в салоне наоборот!
На Новый Год Дед Мороз принес замечательную магнитолу PIONEER DEH-1600UBG, которою я успешно поставил (об этом можно прочитать здесь).
Так вот, подсветка на этой магнитоле зеленого цвета в тон приборной доске, поэтому напрашивалась зеленая подсветка и для остальных кнопок.

Сначала у меня было вот так.
Общий план:

Приборная доска:

Центральная консоль крупным планом:

Желтая подсветка никак не вписывалась в новую атмосферу. Нужно переделывать!
В процессе обдумывания пришла в голову идея использовать лак для ногтей зеленого цвета.
Берем кнопку вентилятора отопителя.

Она же с обратной стороны.
До:

После:

Плохой результат — тоже результат. Лак не дал нужного эффекта.
Кнопка светится очень тускло, даже ночью:

От этого варианта пришлось отказаться и пойти более затратным путем.
Купил безцокольные светодиоды зеленого цвета.
При установке есть один нюанс.
Посмотрите на диод, у него контакты расположены с двух сторон и загнуты в обратную сторону:

Я этого сначала не увидел, но после третьего сгоревшего предохранителя до меня дошло.
Чтобы избежать этого, достаточно откусить часть от контактов, чтобы "+" и "-" были по разные стороны:

Чуть не забыл! Советую внутрь к кнопке приклеить кусочек белой бумаги для лучшего рассеивания света. Сначала я этого не сделал, свет от кнопок "бил" по глазам даже днем. Впоследствии пришлось переделывать. Это относится только к кнопкам "нижнего яруса".

А также заменяем лампы подсветки приборной доски. Там стоят лампы такого типа:

Ну и представляю фото готового результата в разное время суток: днем, вечером и ночью.
Подсветка приборной доски:

Центральная консоль крупным плпном:

Центральная консоль крупным плпном:

Приборная доска (на фото цвет какой-то сине-зеленый, на самом деле чисто зеленый):

Общий план:

Глазами водителя:

Центральная консоль крупным плпном:

Центральная консоль крупным планом с включенной салонной подсветкой:

Всем спасибо! Нажимайте "Нравится" и "Рекомендую" Они не кусаются) Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне очень приятно!

Читайте так же:
Как называется светящийся провод

Отзыв: ИК-датчик Arlight SR-8001A Silver — Подсветка кухонного фартука — выбор выключателя и схема подключения

Здравствуйте, здравствуйте все!
Еще на этапе планирования нашей кухни встал насущный вопрос: нужна ли нам подсветка в районе кухонного фартука. И речь шла не о прожекторах, эффектно подсвечивающих кухонную мебель, а именно о рабочем освещении. Прикинув расположение осветительных приборов в кухне, решили что подсветке — быть.
А дальше появилась масса вопросов: какая подсветка? Где устанавливать? Нужны ли плафоны и какие? И, в конце-концов, как она должна включаться? И именно о решении последнего вопроса я расскажу в этом отзыве.

О механизме включения/выключения мы спорили долго: мужу хотелось инноваций, а мне надежности. Вариантов было несколько, и каждый из них имел свои плюсы и минусы.

Накладной или врезной?
Сенсорный, механический, с пультом, с датчиком или диммер?
Поколебавшись, решили устанавливать врезной выключатель с датчиком.
Выбрали ИК-датчик ST-8001A в серебристом цвете.

Заказали датчик вместе со светодиодной лентой через проверенный интернет-магазин, а заодно и блок питания — для чего — расскажу далее. Привезли быстро и ко дню сбора кухни у нас все было готово.
Коробочка у датчика небольшая и довольно скромная. В комплекте сам датчик, его блок и кабель. Фотография содержимого до установки к сожалению не получилась.

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

Собирали по следующей схеме: датчик — блок датчика (220 В) — блок питания (12 В) — светодиодная лента. Здесь наличие блока питания продиктовано необходимостью преобразования переменного напряжения 220 В в постоянное напряжение 12 В. Кстати, блок нужно выбирать исходя из мощности светодиодной ленты и длины провода.

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

Блок датчика хоть и не большой (82х33х20), но все равно решили не размещать его в кухонном шкафчике, а убрали на самую крышу, просверлив аккуратные дырочки в задней стенке шкафа и через них вывели провод наверх.

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

Сам же ИК-датчик ST-8001A мы врезали в стенку кухонного шкафчика, выбрав место расположения таким образом, чтобы было удобно дотягиваться, но при этом постоянное движение в этом районе отсутствовало (во избежание незапланированных включений и выключений). В нашем случае таким местом стала стенка шкафчика возле вытяжки, максимально близко к плитке фартука.

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

Наш датчик имеет черный центр и серебристую окантовку, хорошо вписавшись в общий интерьер кухни. Форму имеет круглую, диаметром 2 см. Смотрится аккуратно.

Читайте так же:
Гибкий кабель канал для проводов пластиковый

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

Ну и о принципе работы.

Чтобы датчик сработал, необходимо всего лишь провести рукой возле него на расстоянии от 1 до 6 см.
ИК-датчик ST-8001A имеет один канал (mono) и действует так: одно движение — включение, еще одно движение — выключение.

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

А это итог проделанной работы:

ИК-датчик SR-8001A Silver фото

На самом деле все эти бесконтактные механизмы вызывают у меня большие сомнения и я беспокоилась о том, на сколько хорошо будет срабатывать этот датчик. К счастью, все мои сомнения оказались необоснованными и кухонная подсветка включается легким мановением руки. Конечно, бывает, что отвлеченная чем-то, я провожу рукой чуть дальше необходимого и тогда никакого результата нет, приходится повторить действие. В остальном такой бесконтактный выключатель оказался отличным решением и имеет ряд положительных моментов, таких как:
— не требуется непосредственного прикосновения либо нажатия, а значит даже во время лепки котлет можно легко включить подсветку;
— высокая чувствительность датчика гарант его точной работы: одно движение — одно действие;
— аккуратный, практически незаметный датчик смотрится гораздо изящнее, чем любой накладной выключатель.

По результату использования в течение 5 месяцев ИК-датчик ST-8001A никаких нареканий не удостоился, работает четко и безотказно.
Стоимость датчика на момент написания отзыва 1481 рубль, считаю такую цену вполне приемлемой.

Учитывая все вышесказанное, я рекомендую к приобретению ИК-датчик ST-8001A с оценкой в 5 баллов и очень рада, что в свое время мы выбрали именно его.
Благодарю за внимание и желаю вам, дорогие читатели, только удачных и выгодных покупок!

«Умный» переключатель света по хлопку

В сети представлено очень много различных схем акустический выключателей — принцип работы заключается в переключении нагрузки при возникновении акустического сигнала, превышающего определённый порог (например, хлопка в ладоши). Акустические выключатели очень удобны — кому бы не хотелось включать и выключать, например, ночник не вставая с кровати. Однако у всех у них имеется главный и очень очевидный недостаток — срабатывание будет происходить не только от хлопка в ладоши, но и, например, от случайного топота ног, музыки, телевизора, и просто случайных звуков с улицы или от самих жильцов. Этот недостаток сводит на нет всю прелесть акустических выключателей, и решить его можно весьма кардинальным способом — использовать систему распознавания голоса. Такие системы в последнее время находят применение в «умных домах» и позволяют реализовывать не только банальное включение/выключение света, но и управлять многими опциями с помощью различных команд. Такой вариант решения проблемы интересен, но на практике очень сложно реализуется и так же не обладает идеальной надёжностью.

Читайте так же:
Длительно допустимый ток кабеля ввг 3х6

Ниже представленная электрическая принципиальная схема выключателя.

Собирается вся схема на печатной плате.

«Умный» переключатель света по хлопку

Обратите внимание, что микроконтроллер требует для себя отдельного стабильного питания 5В, взять которое можно, например, от USB выхода любой ненужной телефонной зарядки. На печатной плате имеется клеммная колодка на 4 контакта — на два их них подаётся сетевое напряжение, к двум другим подключается подсветка. Также на плате присутствуют два отдельных контакта для подачи на схему питания 5В (Vcc и GND). Микрофон можно установить прямо на плате или вывести с неё для обеспечения наилучшей чувствительности, провода с платы до микрофона при этом должны быть экранированы. Процесс сборки платы показан ниже.





Так как на схеме присутствует сетевое напряжение, выполнять её следует максимально качественно, чтобы никакой случайно отпавший контакт или дорожка не привёл к короткому замыканию. Микроконтроллер устанавливается в панельку — его можно легко достать, например, для того, чтобы поменять прошивку.

Чувствительность схемы с микрофоном без усилителя едва ли получится достаточной — для повышения акустической чувствительности автор предлагает использовать микрофонный усилитель, схема которого показана ниже.

С использованием усилителя чувствительности должно оказаться достаточно для того, чтобы управлять светом получалось из любой части комнаты, но во многом это будет зависеть также и от места расположения микрофона. Удачной сборки!

Что делать, если не горит светодиодная люстра с пультом управления – причины и способы их устранения

не горит светодиодная люстра с пультом управления

Светильники и люстры

Люстры с пультом управления появились на рынке не так давно, но именно они быстро завоевали свое место «под солнцем». Удобство эксплуатации и возможность разнообразить освещение в помещении сделали свое дело, люстры с ПУ стали популярны. Но, как это часто бывает, не все модели отвечают высоким требованиям качества, поэтому вопрос, не горит светодиодная люстра с пультом управления – что делать, звучит сегодня часто на разных форумах.

Люстра с пультом

Необходимо отметить, что светильники с ПУ могут быть не только светодиодными. В них могут быть установлены обычные лампы накаливания, галогенки или комбинация нескольких разновидностей ламп. Нас в этой статье будет интересовать именно светодиодная люстра с пультом управления.

Читайте так же:
Кнопка с проводами для светодиодной ленты

Не будем останавливаться здесь на способах подключения светильника, не будем рассматривать конструкцию и элементы, из которых люстра состоит. Надеемся, что наши читатели с этим знакомы. Если нет, то рекомендуем прочитать другие статьи на эту тему на нашем сайте.

Неисправности люстры с ПУ и их устранение

Итак, чаще всего светодиодная люстра с пультом просто не включается. Каковы могут быть причины?

  • Не работает сам пульт. Надо проверить батарейки, они попросту могут разрядиться. Замена их на новые может сразу и решить данную проблему.
  • Если первая причина исключается, а люстра все равно не горит, значит, необходимо разобраться с контроллером. Это так называется приемник, который принимает сигналы от пульта управления.
  • Так как наша люстра – это светильник светодиодный, то соответственно сами источники света напрямую от сети с напряжением в 220 вольт работать не могут. В конструкцию люстры должен быть установлен дополнительный блок питания. Это трансформатор понижающего типа. Ремонт такой неисправности заключается в замене неисправного прибора на новый.

Как поменять контроллер

Сразу же оговоримся, что поменять контроллер на новый – удовольствие не из дешевых. Стоит такой прибор в половину самого светодиодного светильника, так что стоит разобраться сначала в неисправностях, а уже после этого решать вопрос покупки и установки.

Если контроллер полностью не работает, то вся люстра гореть не будет. Если горит часть источников света, то необходимо разбираться с группами лампочек по отдельности. Кстати, иногда встречаются ситуации, когда вопрос ремонта решается заменой дистанционного пульта управления.

Итак, рассмотрим ситуацию с невозможностью включить часть люстры. Как исправить ситуацию, какой ремонт для этого понадобится?

  • для этого сначала из схемы отключается контроллер;
  • затем каждую световую группу необходимо по отдельности (по очереди) подключить к напряжению 220 вольт;
  • если одна из них не горит, значит, придется разбираться с блоком ее питания;
  • если, наоборот, все группы горят нормально, значит, все дело в контроллере.

В первом случае думать много не надо, просто на место блока питания устанавливается блок от соседней группы. Если в этом случае лампочки загорелись, придется покупать новый прибор и проводить его установку в схему светильника.

Во втором случае придется менять сам контроллер. Если возможности приобрести у вас его нет, то можно исключить прибор из схемы подключения и перевести выключение и отключение светодиодной люстры от обычного выключателя. Сделать это несложно, потому что сам контроллер в электрической цепи люстры подключается двумя проводами: фазой и нулем. От него нулевой контур поступает на нулевые контакты блоков питания, фазный на фазные.

Читайте так же:
Выключатели освещения как разобрать

3-канальный контроллер

Замена же контроллера производится также просто. Отсоединяются четыре контакта: два входных, два выходных. Демонтируется прибор, устанавливается новый, производится подключение по старой схеме через четыре контакта. Кстати, на самом приборе (на корпусе) обычно указывается схема подключения, в которой достаточно просто разобраться.

Провести ремонт самого контроллера, в принципе, можно. Но необходимо сначала проверить его на исправность, для чего используется мультиметр, установленный на проверку напряжения. Выставляется режим 220 В, производится тестирование. Если измерительный аппарат показал, что через схему контроллера проходит 220 вольт, то прибор исправен, если нет, то в нем есть какой-то дефект. Как показывает практика, чаще всего все неисправности в плате, другие элементы нормальные. Если вы в этом деле неспециалист, то проводить ремонт своими руками не пытайтесь. Потому что найти дефект очень сложно, иногда даже опытные мастера, не находя его, просто меняют плато.

Красивая люстра

Иногда причина неисправности – это конденсаторы, которые также можно проверить с помощью мультиметра. Обычно их емкость не меньше одного микрофарада. Если показания измерителя меньше данной величины, то такой конденсатор стоит поменять.

Мелкие неисправности

Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.

  1. Обрыв проводки или низкое качество контактов.
  2. Не работают сами светодиоды.

Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.

Пульты управления для люстр

Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector