Ledgroup72.ru

Лед Групп
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зажигание мотоблоков

Зажигание мотоблоков

Зажигание – это механизм, отвечающий за образование электрического импульса, требуемого мотоблоку для воспламенения заправляемого горючего. От исправности системы зажигания зависит первый запуск и последующая работа двигателя сельхозагрегата. Как и остальные, этот механизм нуждается в регулярном обслуживании и своевременном ремонте – это станет залогом стабильной работы ДВС при любых погодных и эксплуатационных условиях.

Устройство зажигания мотоблока

Система зажигания относится к перечню самых важных узлов как фирменного, так и самодельного мотоблока. Основная ее функция заключается в генерировании искры, которая нужна для воспламенения и постепенного сгорания топлива в хромированном цилиндре ДВС.

Простота заводского устройства узла позволяет выполнить собственноручный ремонт зажигания мотоблока , который, чаще всего, заключается в выставлении зазора между его элементами. Однако, чтобы сделать это правильно, нужно изучить конструкцию узла.

Зажигание мотоблока

Устройство зажигания любого хозяйственного сельхозагрегата включает катушку, которая изначально подключена к электрическому питанию системы, а также магнето и свечи. Во время запуска силового агрегата мотоблока происходит подача напряжения, в результате чего между магнитным «башмаком» и штатной свечой образуется ярко выраженная искра. Она необходима для мгновенного воспламенения горючего, которое в этот момент находится в камере сгорания мотора. Более детально о строении системы зажигания используемого мотоблока расскажет фото .

Устройство зажигания мотоблока

Электронная система зажигания мотоблока также часто комплектуется прерывателями, срабатывающими в автоматическом режиме при появлении любой из неисправностей узла. Это приводит к аварийному отключению электрического питания в сети.

Как выставить зажигание на мотоблоке?

О необходимости срочной регулировки зазора в системе зажигания подскажут следующие признаки:

  • необходимость частых безрезультатных вытягиваний шнура стартера;
  • запоздалая реакция двигателя мотоблока на манипуляции со стартером;
  • полное отсутствие запуска ДВС сельхозагрегата.

Каждая из этих неисправностей говорит о том, что оператором должна быть проведена установка зажигания используемого в хозяйстве мотоблока. Правильный порядок действий для этого можно найти в инструкции по эксплуатации имеющейся техники. Однако руководство далеко не всегда есть под рукой у оператора. В таком случае зазор между встроенными модулем зажигания и маховиком можно выставить в такой последовательности:

  1. Сначала оператор должен закрыть свечу специальным угольником;
  2. Затем ее корпус потребуется прижать к головке штатного цилиндра ДВС;
  3. Далее свечу нужно провернуть в сторону, противоположную от отверстия, предусмотренного в торце хромированного цилиндра;
  4. После этого необходимо аккуратно повернуть коленчатый вал ДВС мотоблока – для этого достаточно потянуть шнур пускового механизма;
  5. В результате выполненных действий между встроенными электродами должна проскочить искра ярко-синего цвета. Если этого не произошло, значит необходимо проверить дистанцию между магнето и стартером мотоблока – она должна составлять от 0,1 до 0,15 мм. В случае несоответствия этим требованиям зазор между элементами потребуется настроить.

Как выставить зажигание на мотоблоке

Регулировка зажигания хозяйственного мотоблока многими опытными пользователями производится на слух. Для этого подходит как контактное, так и бесконтактное магнето. Чтобы самостоятельно настроить систему, необходимо:

  1. Завести двигатель и немного ослабить штатный трамблер;
  2. Медленно повернуть прерыватель в каждую из возможных сторон;
  3. Добиться максимальных оборотов заводского двигателя и быстро закрепить конструкцию;
  4. Прислушаться и найти момент, при котором мгновенно появляется искра;
  5. Поворачивая прерыватель, дождаться четкого щелкающего звука;
  6. Зафиксировать штатный крепеж трамблера.

В некоторых случаях правильно отрегулировать имеющийся зазор поможет стробоскоп.

Для настройки нужно:

  1. Разогреть силовой агрегат мотоблока;
  2. Подключить прибор к сети электрического питания сельхозагрегата;
  3. Установить датчик звука на высоковольтном проводе, подсоединенном к одному из цилиндров штатного ДВС;
  4. Аккуратно снять вакуумную трубку и заглушить ее любым подручным средством;
  5. Посмотреть, куда будет направлен свет от стробоскопа – он должен «смотреть» в сторону штатного шкива;
  6. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
  7. Прокрутить трамблер;
  8. Как только метки на встроенном шкиве совпадут с меткой, расположенной на крышке используемого устройства, повернуть гайку заводского прерывателя до конца.

Каждый из этих способов подходит для регулировки как на бензиновом, так и на дизельном мотоблоке . Главное в процессе самостоятельной настройки – не снимать катушку и другие элементы системы зажигания – это может привести к нарушению работы всего узла.

Как проверить катушку зажигания на мотоблоке?

Чаще всего проверка этого важного элемента зажигания мотоблока производится с использованием заведомо рабочего тестового образца. Если в процессе тестирования оказалось, что с установкой образца все начало работать так, как должно, значит штатная катушка зажигания мотоблока неисправна.

Электрическая схема зажигания мотоблока

Однако, тестовый образец бывает под рукой далеко не у всех. Если его нет, значит необходимо попытаться проверить встроенную катушку другими способами. Перед этим нужно исключить любые поломки, которые могут появиться в кнопке запуска и высоковольтной проводке. Кроме того, пользователь должен внимательно изучить электрические схемы , в которых указано расположение элементов системы зажигания.

Читайте так же:
Автомат прогрузки автоматических выключателей

Дальнейшие способы проверки включают:

  • измерение сопротивления встроенной катушки зажигания. Стоит отметить, что он не всегда используется пользователями сельхозтехники. Во-первых, оператор должен знать точные параметры сопротивления, создаваемого штатной катушкой. Во-вторых, кроме катушки индуктивности в конструкции системы зажигания предусмотрены полупроводниковые комплектующие, требуемые для генерирования нужного электрического импульса. Проблемы со всеми этими элементами можно выявить только при их нагреве. Чтобы правильно проверить катушку зажигания, потребуется отключить от нее колпачок и штатный бронепровод. Зная о точных параметрах сопротивления встроенного элемента, оператор сможет понять, какая именно деталь системы неисправна;
  • проверку создаваемой искры при помощи специального прибора – он должен быть подключен к месту разрыва электрической цепи между высоковольтными проводами штатной катушки и свечи;
  • тестирование катушки при помощи встроенной в конструкцию свечи – для этого нужно вывернуть встроенную свечу и аккуратно приложить ее корпусом к цилиндру. Затем необходимо потянуть за ручку стартера и обратить внимание на искру, которая образуется между заводскими контактами свечи. Нужно отметить, что этот способ проверки имеющейся катушки приблизительный – свеча в этом случае находится не под нагрузкой, из-за чего в цилиндре ДВС отсутствует компрессия. В результате штатный маховик мотора будет вращаться быстрее.

Каждый из этих способов дает приблизительную информацию о состоянии катушки зажигания. Нужно помнить, что найти точную причину неисправности детали можно с использованием специализированных тестеров, которые есть только в специализированных мастерских.

Магнето для мотоблока – тестирование в домашних условиях

Магнето на мотоблок представляет собой конструктивно сложный элемент, который находится в постоянном контакте с высоковольтной проводкой и взаимодействует с электричеством. Из-за эксплуатации мотоблока в сырую погоду, случайных ударов и сбоев в подаче электрического питания эта деталь постепенно выходит из строя. Проверить ее на предмет исправности достаточно просто, однако действовать оператору придется на свой страх и риск, так как единственный способ испытания детали в полевых условиях будет весьма опасным для всей системы зажигания.

Чтобы проверить магнето мотоблока, потребуется:

  1. На вкрученной в штатное месте свече аккуратно демонтировать колпачок и вставить вместо него небольшой гвоздь. Последний должен быть чистым, без признаков коррозии;
  2. Гвоздь должен быть установлен на расстоянии в 7 мм от стенки цилиндра штатного цилиндра силового агрегата мотоблока;
  3. Запустить двигатель сельхозагрегата;
  4. Проверить, появилась ли искра во время запуска мотора. Она должна быть окрашена в ярко-синий цвет и хорошо различима. Если это не так, значит магнето вышло из строя.

Магнето для мотоблока

В случае поломки магнето его потребуется заменить. Сделать это можно своими руками , сняв неисправную и установив новую деталь.

Что делать, если нет искры на мотоблоке?

Если после проведенных тестов выяснилось, что пропала искра , то причину этой поломки нужно искать в главных элементах системы зажигания сельхозагрегата.

Для этого потребуется:

  • осмотреть свечу – ее нужно вывернуть, используя для этого специальный ключ;
  • свеча зажигания может быть полностью сухой – это свидетельствует о непопадании горючего в цилиндр двигателя, то есть о засорении топливных трубок или неисправности карбюратора;
  • в некоторых случаях деталь оказывается мокрой от бензина и моторного масла. Причины этому заключаются в переизбытке смазки, которая содержится в топливе, или о ее просачивании с масляного картера двигателя непосредственно в цилиндр. В этом случае оператор должен снять свечу и тщательно просушить ее. После этого нужно просушить цилиндр, несколько раз интенсивно потянуть на себя трос стартера на двигателе с вывернутой свечой;
  • реже всего из-за отсутствия правильного и своевременного обслуживания сельхозтехники на свече мотоблока образуется толстый сплошной слой нагара и высохших смолистых отложений. Чтобы восстановить свечу, нужно осторожно нагреть ее зажигалкой и смыть остатки смолы чистым бензином. После этого деталь потребуется просушить и вкрутить на место. Если это не помогло, значит свечу необходимо заменить.

Во время снятия, очистки и повторной установки свечи важно действовать предельно аккуратно. Любое неосторожное движение может повредить электроды детали, из-за чего она больше не сможет генерировать искру.

Полезные видеоматериалы

Разные фирменные мотоблоки производства известных брендов отличаются друг от друга конструкцией встроенной системы зажигания. Чтобы знать, как правильно отрегулировать этот важный элемент, предлагаем видео , в которых содержится правильный порядок действий при настройке системы зажигания на самых распространенных моделях мотоблоков.

Фара на мотоблок с питанием от магнето

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Пользователи мотоблоков предлагают различные по сложности варианты оборудования мотоблоков источниками освещения — от установки автомобильного (тракторного) электрогенератора с аккумулятором, до установки аккумулятора, питающего фару мотоблока и периодически подзаряжаемого от сетевого зарядного устройства.
Данные варианты не каждому под силу для исполнения, да и громоздкий аккумулятор нужно умудриться где-то разместить на мотоблоке.
Наипростейший и надёжный метод, по моему мнению — запитать источник света от штатного магнето мотоблока, причём — без каких-либо переделок. Мощности штатных катушек магнето вполне достаточно для питания светодиодной фары. В настоящее время в продаже имеется великое множество светодиодных фар, многие из которых не уступают по силе света фарам с лампами накаливания. Для мотоблока достаточно и так называемых автомобильных «ходовых огней» на светодиодах.
Предлагаю проверенную мною схему, подключаемую в разрыв между штатным аварийным выключателем двигателя и выводом от катушки магнето, идущим к этому выключателю. По-скольку этим выключателем никто не пользуется, он и будет служить выключателем фар(ы). Здесь нужно соблюсти единственное условие — общий провод схемы должен быть изолирован от корпуса мотоблока!
Итак, смотрим схему (рисунок).
Разъединяем провод, идущий из недр мотоблока к аварийному выключателю. Его роль — замкнуть на массу вывод катушки магнето, тем самым прекратить подачу тока на высоковольтную катушку зажигания. Как правило — на проводе уже есть разъём «папа-мама». Точка К1 соединяется с выводом катушки магнето, общий провод схемы — с проводом выключателя.
По-скольку, противоположный вывод катушек магнето уже соединён с массой мотоблока, выпрямитель в данном случае, используем наипростейший, однополупериодный — на единственном диоде VD1. Используем любой кремниевый выпрямительный диод с максимальным прямым (выпрямленным за полупериод) током в 1 Ампер, например, серии 1N4000 или советские аналоги серии КД. Недостаток такой схемы — значительные пульсации напряжения, по сравнению со схемой выпрямителя на четырёх диодах. Для сглаживания пульсаций служит конденсатор С1 достаточно большой ёмкости — от 4700 микрофарад и более. Далее, в качестве стабилизатора напряжения применена широко распространённая микросхема LM7812. Её задача — выдавать стабилизированное напряжение 12В., независимо от оборотов двигателя. Для её правильной работы необходим ещё один конденсатор, ёмкостью от 100 микрофарад, а саму микросхему желательно расположить на теплоотводе, в качестве которого будет использоваться алюминиевая пластина, на которой вы расположите схему в подходящей коробочке и на ней-же установите фару.
Сборка схемы осуществляется навесным монтажом (на соплях, извините). Кто умеет, может вытравить печатную плату. Главное — надёжно пропаять и изолировать все соединения (вибрация, однако!). При использовании штатного выключателя микросхема должна быть установлена на тонкой изолирующей фторопластовой (раньше использовалась слюдяные пластинки) подложке, желательно, с использованием термопасты (можно «мазнуть» каплю силиконового крема для рук). Если изолировать микросхему для вас окажется сложно, садите всё на массу, а в точке К1 поставьте тумблер включения света. При подключении фары соблюдайте полярность — более светлый провод — это «плюс», на массу («минус») — чёрный (более тёмный провод).
Ну, вот, собственно и всё. Светодиодная фара светит ровным светом, без пульсаций — от самых малых оборотов — до повышенных. На худой конец, работать фара будет и при использовании всего лишь одного диода VD1 и конденсатора C1. Но не факт, что долго.
Все указанные детали свободно продаются в радиомагазинах, стоят копейки. Например, микросхема LM7812 — в пределах 100 руб. По — дороже, не считая фары — конденсаторы большой ёмкости.
Предупреждение! Галогенные и другие фары с лампами накаливания НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ — не потянет. Только светодиодные, потребляющие мизерный по силе ток.

Читайте так же:
Боксы с автоматическими выключателями

Как самостоятельно сделать заднюю скорость на мотоблоке без реверса

Что такое мотоблок по своей сети? Это тот же трактор, но миниатюрный. И ещё одно важное отличие: он одноосный, роль задней оси выполняет человек, управляющий мотоблоком с помощью рукояток на руле. В советские времена такая техника не была востребована, поскольку для вспашки своего огорода можно было использовать колхозную технику за небольшое вознаграждение или вовсе бесплатно. Кто не знает – проблем с топливом в те времена не было. Когда колхозы канули в вечность, такая техника оказалась востребованной, поскольку она сильно облегчала проведение основных видов сельскохозяйственных работ на относительно небольших участках. Небольшой вес, высокая манёвренность, возможность использования практически такого же комплекса навесного оборудования, как и на тракторах – вот основные преимущества мотоблоков и их разновидности – мотокультиваторов, у которых функцию колёс выполняет фреза, культиватор или иное навесное оборудование схожего типа. Добавьте к этому существенную разницу в цене по сравнению с тракторами, даже небольшими – и вы поймёте, почему такая техника пользуется огромной популярностью у частников.

Как сделать задний ход на мотоблоке своими руками

Как и у любого другого самодвижущегося транспортного средства, у мотоблока имеется коробка передач, позволяющая регулировать скорость обработки земельных угодий. Многие модели оснащаются и реверсом, облегчающим маневрирование. Но немало выпускается и мотоблоков без заднего хода. Если необходимо выполнить разворот на ограниченном участке, такие агрегаты приходится ворочать вручную. Если вес мотоблока небольшой, 30-40 кг., это не проблема. Но наши доморощенные аграрии предпочитают более тяжёлые аппараты – им по плечу почвы любого состава, в том числе тяжёлые. Однако маневрирование мотоблоком, весящим под центнер – задача не для физически слабых людей. Поэтому многие владельцы такой техники после одного-двух лет эксплуатации решаются на самостоятельную доработку своего мотоблока.

Читайте так же:
Автоматический выключатель времятоковая характеристика

Если вы думаете, что это задача, требующая наличия особых технических навыков, то будете правы лишь частично. Да, технические знания необходимы, и мы их вам предоставим. Всё остальное зависит от того, прямые руки у вас или нет. Но поскольку вы работаете на земле, то можно предположить, что с этим у вас всё в порядке. Так что приступаем к изучению вопроса.

Особенности КПП в мотоблоках

Наличие коробки передач для мотоблока любого класса – обязательно. Даже для такой малогабаритной техники, управляемой руками, возможность изменения скорости является не прихотью, а жизненной необходимостью. Такая трансмиссия предполагает также наличие реверсной (задней) передачи, но многие производители выводят на рынок модели без задней передачи – это удешевляет технику и делает её более безопасной.

Способы передачи вращательного движения коленвала мотора на ось мотоблока бывают разные:

  • ременная передача конструктивно считается самой простой и дешёвой в изготовлении. Такой механизм обычно состоит из нескольких шкивов, соединённых ремнём. Ремонт такой передачи тоже несложен, но и надёжность ременной трансмиссии невысока – ремень со временем растягивается, соскальзывает, изнашивается и обрывается. Большие нагрузки не для него, поэтому ременная передача используется на маломощных моделях малого веса; ременная передача
  • цепная передача стоит ступенькой выше. Именно она является наиболее распространённой в мотоблоках: не очень дорогая, достаточно надёжная, неплохо справляется с большими нагрузками. Цепной привод устанавливается на мотоблоки среднего класса, встречается она и на некоторых тяжеловесных моделях; Цепная передача
  • самым надёжным типом трансмиссии для малой техники считается шестерёнчатый. Состоит из нескольких шестерен различной формы, цилиндрической или в виде конуса. Такая коробка передач обеспечивает в разы большее количество передач. Типичное значение для тяжёлых мотоблоков – шесть передних и пара задних. Разумеется, такая коробка самая дорогая, поломка обычно требует замены одной или нескольких шестерен. Шестеренчатая передача

Многие производители комбинируют эти способы в своих изделиях, стараясь привнести в конструкцию достоинства одних видов трансмиссий и избавиться от недостатков других. Так, довольно часто встречаются агрегаты, у которых редуктор шестерёнчатого типа (или цепной), а передача реализована ременным приводом. Такой способ хорош тем, что при чрезмерных нагрузках с очень высокой вероятностью пострадает ремень, а редуктор останется в целости.

Довольно часто встречается шестеренчато-цепная трансмиссия, у которой главное достоинство – приличная выносливость.

Цепная передача

Что касается непосредственно задней передачи, то тут политика производителей совершенно разная. Одни снабжают реверсом даже дешёвые модели, другие стараются обойтись без задних передач.

В целом логику проследить можно. Небольшие мотоблоки, оснащённые двухтактными моторами и весящие не более 30 кг., можно без значительных усилий разворачивать на месте. Так что наличие реверсной передачи здесь является излишеством, учитывая, что такая конструкция более сложная, она увеличивает вес и габариты изделия и создаёт дополнительные сложности в обслуживании и ремонте мотоблока.

Lifan 186fd

Другое дело – тяжёлые мотокультиваторы, предназначенные для обработки больших площадей и тяжёлых почв. Маневрировать такой махиной без наличия задней скорости очень нелегко, поэтому такие модели обычно имеют реверс. А наиболее популярные и распространённые модели среднего класса – здесь как бог даст. Даже одна и та же модель разных поколений может иметь и не иметь заднюю передачу.

Схема работы двигателя

Имеет значение и тип редуктора: шестерёнчатые и цепные редукторы при выключенном моторе позволяют сдавать назад. А если используется червячная передача, без реверса вы не сможете сдать назад, придётся просто оттаскивать мотоблок, если возникнет такая необходимость. Для 50-80-килограммовой махины от вас потребуется недюжинная сила и выносливость. К счастью, червячные редукторы устанавливают в основном на лёгкие модели, которые не составит труда приподнять и перенести или развернуть, даже если мотор выключен или передача заблокирована.

И всё же наличие заднего хода – неоспоримое преимущество. Его отсутствие резко уменьшает функциональность мотоблока, поэтому многие владельцы решаются на доделку коробки передач с единственной целью – обеспечить реверсивное движение мототехники.

Читайте так же:
Выключатель заднего хода солярис акпп

Как самостоятельно сделать заднюю скорость

По большому счёту наличие или отсутствие задней передачи прямо коррелирует с размером и весом мотоблока. Если он небольшой, до 30 кг., увидеть на нём реверс – большая удача, да и удача ли это? Но для утяжелённого агрегата без возможности сдавать назад придётся непросто, а ведь именно такие мотоблоки и мотокультиваторы самые ходовые.

Рассмотрим способы оснащения некоторых моделей культиваторов реверсом.

Как установить заднюю скорость на мотоблок «Нева» своими руками

Весьма популярные модели МБ-2/МБ-23 не оснащаются реверсом. Очевидно, производитель решил, что более дешёвые мотоблоки будут покупаться активнее. Мы не берёмся судить, насколько оправдались эти ожидания, но очевидным является тот факт, что переделка трансмиссии для этих агрегатов – явление если не массовое, то достаточно распространённое.

Нева МБ 23

В принципе в магазинах, специализирующихся на сельхозтехнике, можно встретить готовые наборы для подобной модернизации. Но заняться этим можно и без похода в магазин. Вам потребуется:

  • наличие болгарки;
  • молоток,
  • сварочный аппарат (можно и маломощный);
  • дрель с набором свёрл по металлу;
  • металлическая труба диаметров 15,0 мм.;
  • отрезок стальной полосы толщиной 5,0 мм. и шириной порядка 40,0 мм.;
  • ролик, который нужен для ременной передачи;
  • отрезок арматуры;
  • ремень клиновой (0-1400/0-1420);
  • пружина длиной 120 мм.;
  • крепежные элементы.

Чертежи рычага задней передачи можно найти в интернете, если вы найдёте оригинальную деталь – можно использовать в качестве образца и её. Стальная полоска используется для изготовления рамы, на которую будет установлен ролик и защитный кожух.

Мотоблок Нева схема ременной передачи

Сварка нужна для того, чтобы приварить к рычагу втулку, которая изготавливается из трубы. Длина рычага реверса для МБ-2/МБ-23 должна составлять 73,0 мм. Кусок арматуры используется для изготовления упора, который приваривается к втулке. Останется только прикрепить ролик болтовым соединением.

Установка приспособления на мотоблок тоже выполняется довольно просто. Втулка необходимо надеть на посадочное место, рычаг с боку стойки нужно зафиксировать с помощью пружины. Её второй конец можно прикрепить к любому близко расположенному элементу мотоблока, например, к болту. Последний штрих – установка ремня и его натяжение. Сильно натягивать не нужно – достаточно, чтобы ремень на шкиве не провисал.

Установка заднего хода на мотоблок «Крот», «Каскад»

На многих моделях этих брендов задняя передача отсутствует. Более того, одна и та же модель мотоблока «Крот» может оснащаться реверсом или не иметь его – это зависит от того, где был изготовлен агрегат, на московском заводе или в Омске.

В любом случае наши народные умельцы сумели найти способ улучшения мотоблока.

Опишем один из вариантов. Он достаточно прост в реализации. Вам нужно открутить гайку, удерживающую шкив мотоблока, и приделать к нему дополнительный шкив. Подходит, например, шкив от «Волги».

Шкив от «Волги»

Прикручиваем гайку обратно. Для обеспечения реверсной передачи используем ремень ГРМ. Подходит изделие практически от любой иномарки, б/у использовать настоятельно не рекомендуется. В качестве переключателя реверсной передачи можно использовать металлическую планку, размещённую в передней части агрегата и соединённую с механизмом прижимного ролика. Удерживать планку можно с помощью двух пружин, а для переключения использовать тросик, идущий от рычага к ручке на руле.

В целях безопасности механизм задней передачи должен предусматривать остановку агрегата при отсутствии подачи топлива в двигатель. Именно такая схема используется на моделях, где реверс установлен штатно.

При желании в сети можно отыскать и другие варианты самостоятельной установки реверсной передачи в случае её отсутствия.

Вам останется только выбрать тот, который посчитаете наиболее подходящим. Если захотите поделиться с другими нашими читателями, оставляйте ссылки в комментариях, делитесь собственными идеями, описывайте проблемы, с которыми столкнулись, и как вы с ними справились.

Выключатель двигателя для мотоблока

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

WIK

Просмотр профиля

Регистрация: 11.2.2005
Сообщений: 2883
Из: Москва,ОЖИГОВО

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

WIK

Просмотр профиля

Регистрация: 11.2.2005
Сообщений: 2883
Из: Москва,ОЖИГОВО

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

Генадьич

Просмотр профиля

Регистрация: 5.6.2007
Сообщений: 166
Из: Хабаровск

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

Генадьич

Просмотр профиля

Регистрация: 5.6.2007
Сообщений: 166
Из: Хабаровск

BlackKnight

Просмотр профиля

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 3140
Из: Москва

Читайте так же:
Выключатели накладные для дерева

Дача в окрестностях Наро-фоминска

На Салют, поставить генератор, конечно можно! Но зачем?
Какие цели Вы собираетесь приследовать?
Постоянное энергоснабжение?
Более менее постоянное (4-8 часов в день) энергоснабжение?
Резервное, то есть на время падения электричества?

Для первых двух целей. Гибрид мотоблока и бензогенератора, абсолютно не подходит. Для третей цели в принципе подходит, но шум, вонь, малая мощность. Если есть постоянное электричество, проще дрежать аккмуляторную систему с инвертором в качестве резервноей, лампочки и телевизор пару часов протянет. Ну или купить дешевый генератор, чем мучится с взгромождением на мотоблок непонятно чего и непонятно как.

Ведь двигатель, это где-то 20-40% от себестоимости что бензогенератора, что мотоблока. Для того что-бы сдлеать адекватный агрегат в него надо очень много вложить, а так как оборудование не стандартное то это будет дорого и не надежно!

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

На Салют, поставить генератор, конечно можно! Но зачем?
Какие цели Вы собираетесь приследовать?
Постоянное энергоснабжение?
Более менее постоянное (4-8 часов в день) энергоснабжение?
Резервное, то есть на время падения электричества?

Для первых двух целей. Гибрид мотоблока и бензогенератора, абсолютно не подходит. Для третей цели в принципе подходит, но шум, вонь, малая мощность. Если есть постоянное электричество, проще дрежать аккмуляторную систему с инвертором в качестве резервноей, лампочки и телевизор пару часов протянет. Ну или купить дешевый генератор, чем мучится с взгромождением на мотоблок непонятно чего и непонятно как.

Ведь двигатель, это где-то 20-40% от себестоимости что бензогенератора, что мотоблока. Для того что-бы сдлеать адекватный агрегат в него надо очень много вложить, а так как оборудование не стандартное то это будет дорого и не надежно!

Постоянное энергоснабжение я даже не рассматриваю. Генератор будет нужен всего несколько часов в день (в основном для перекачки воды, но возможно еще какие-то незначительные цели). Громоздить сложную самодельную конструкцию, конечно я не буду. Я думал, что существуют такие уже готовые, но видимо их нет. Видимо придется купить обычный генератор, а хотелось сэкономить .

BlackKnight

Просмотр профиля

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 3140
Из: Москва

Дача в окрестностях Наро-фоминска

Несколько часов в день, это уже много.
А для перекачки воды, существуют приставка — насос, если вода ближе 6-7 метров, то реально использовать.

У меня электричества нет совсем. Живу на автомобильных аккумуляторах.
Я лично на свой калужский МБ-1Д, приделывал без особых проблемм генератор от автомобиля. Все работало. Но можность всего 350 Вт, это даже мылш не тянет, все равно нужен преобразователь на 220 Вт. Для длительной работы очень шумный и громоздкий. Я его использовал для зарядки аккумуляторов. Годик побаловался и отказался от этой затеи, крепеж до сих пор где-то валяется. Ерунда все это.
У меня мотоблок с помощью навесного оборудования и воду качает и траву косит, идрево строгает и пилит. Даже пашет и клуьтивирует иногда. Но от генератора я на нем отказался. Если бы можно было снять приличную мощность, то был бы вариант, а с ременной передачи больше киловата снять тяжело, а вала отбора мощности у моего мотоблока нет.

Павлуша

Просмотр профиля

Регистрация: 30.6.2006
Сообщений: 257
Из: г. Москва.

Дача в Ступинский р-н, Шугарово.

Несколько часов в день, это уже много.
А для перекачки воды, существуют приставка — насос, если вода ближе 6-7 метров, то реально использовать.

У меня электричества нет совсем. Живу на автомобильных аккумуляторах.
Я лично на свой калужский МБ-1Д, приделывал без особых проблемм генератор от автомобиля. Все работало. Но можность всего 350 Вт, это даже мылш не тянет, все равно нужен преобразователь на 220 Вт. Для длительной работы очень шумный и громоздкий. Я его использовал для зарядки аккумуляторов. Годик побаловался и отказался от этой затеи, крепеж до сих пор где-то валяется. Ерунда все это.
У меня мотоблок с помощью навесного оборудования и воду качает и траву косит, идрево строгает и пилит. Даже пашет и клуьтивирует иногда. Но от генератора я на нем отказался. Если бы можно было снять приличную мощность, то был бы вариант, а с ременной передачи больше киловата снять тяжело, а вала отбора мощности у моего мотоблока нет.

Все понял, спасибо. Мнимая экономия обернется большими неудобствами.
Вопрос снимаю

Fisher+

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector