Ledgroup72.ru

Лед Групп
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж выключателей в туалет ванную

Монтаж выключателей в туалет ванную

Монтаж выключателей в туалет ванную комнату кухню в СПБ недорого по телефону: +7 (812) 408-34-39 , звоните!

Компания «Питер-Мастер» поможет Вам быстро и качественно проложить, провести электрику в квартире, доме, офисе в СПб. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами в Санкт-Петербурге и ЛО. На все работы предоставляется ГАРАНТИЯ, с юр. лицами оформляется ДОГОВОР! Осуществить срочный вызов электрика на дом в Санкт-Петербурге очень просто. Достаточно набрать указанный номер телефона:+7 (812) 408-34-39 и вызвать мастера для установки, монтажа, ремонта электрики и электрического оборудования в СПБ , после оформления заявки опытный специалист незамедлительно приедет по адресу. Вам не придется беспокоиться об инструментах или расходном материале.

МОНТАЖ, УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СВЕТА В ТУАЛЕТЕ, ВАННОЙ, НА КУХНЕ, В КОМНАТЕ, БЛОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, ОФИСЕ, КОТТЕДЖЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕДОРОГО.

УСТАНОВИТЬ, ПОСТАВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ТУАЛЕТЕ, ВАННОЙ, КУХНЕ, КОМНАТЕ В КВАРТИРЕ.

Обратившись в компанию «Питер-Мастер» вы получите качественно выполненные работы высококвалифицированными специалистами в обговоренный срок. Мы производим электромонтажные работы любой сложности от ремонта электросети до полного монтажа/перемонтажа электрики в Санкт-Петербурге и ЛО. Наша компания может выполнить поэтапную замену электрики в Вашей квартире. Специалисты могут выполнить замену проводки оптимальным для Вас способом (наружная проводка или скрытая). Звоните: +7 (812) 408-34-39 в СПБ.

Установка выключателей требуется в любом помещении, будь то в квартире, загородном доме или офисе.

Монтаж выключателей в туалет ванную комнату кухню в СПБ недорого по телефону: +7 (812) 408-34-39 , звоните!

Этапы проведения работ по установке, монтажу выключателей

Принцип установки обычных электророзеток и выключателей в целом одинаков. Единственное, с чем вы должны определиться на начальном этапе, какие они будут – открытые или закрытые.

  • Этап 1: прокладка питающего провода

Если речь идет о накладной розетки, то провод прокладывается открытым способом. Электрик может пустить его в кабель-канале или по плинтусам. В случае внутренней розетки требуется штробление стены. Сделать это можно с помощью профессионального штробореза, болгарки или перфоратора.

  • Этап 2: установка подрозетника

Если речь идет о внутренней розетке или выключателе, потребуется установка подрозетника – специальной пластиковой конструкции, предназначенной для последующего крепления механизма розетки. Для подрозетника в стене высверливается круглое отверстие. Обычно для этих целей используется специальная коронка диаметром 63 мм. Подрозетник закрепляется в готовом отверстии с помощью алебастра.

  • Этап 3: установка механизма выключателя

После монтажа подрозетника требуется установить провода в клеммы розетки, а затем закрепить ее с помощью винтов в коробке.

  • Этап 4: установка декоративной накладки

Выключатель открытой установки

Для открытой проводки оптимально подходит наружный выключатель. Прибор монтируют на поверхность стены. Порядок действий:

  • выключатель открытой установки разбирают;
  • корпус закрепляется на стене (на выбор способа крепления влияет тип основания);
  • заводят проводку, а также часть гофры;
  • подключают провода;
  • возвращают механизм в корпус;
  • собирают выключатель.

Проведен монтаж коммуникаций в кабель-канале – потребуется особый способ установки выключателей. После отключения автоматов в электрощите устройство фиксируют в рамке. В монтажный короб вставляют суппорт, через который выводят проводку.

Зачищенные концы соединяют с выключателем. Рамку с устройством совмещают с суппортом. Закрывают короб. Восстанавливают электроснабжение. Проверяют функциональность.

Выключатель скрытой установки

Кабель в доме или офисном здании проложен в стене (штробе) – понадобится выключатель скрытой установки. Этапы проведения работ:

  • формирование ниши для монтажной коробки;
  • проводку заводят в углубление, протягивают на 15 см для удобства соединения, надевают на подрозетник;
  • фиксация гипсовым раствором при монтаже в бетонную, кирпичную стену или распорными частями коробки при установке в гипсокартон;
  • присоединение проводки к клеммам выключателя, крепление к коробке;
  • подключение к сети;
  • установка крышки;
  • подача питания и проверка функциональности прибора.

Установка двухклавишного выключателя

Принцип действия двухклавишного выключателя связан с особенностями его конструкции. В одном корпусе находятся 2 прибора, которые управляют:

  • несколькими лампами в одном светильнике;
  • 2 группами освещения – например, кухни и коридора;
  • парой осветительных приборов в одной комнате – люстрой и бра.

Профессиональная установка двухклавишного выключателя – это грамотное объединение групп освещения и соединение проводов, учет особенностей системы заземления, предварительная диагностика проводки. Монтаж выключателей в туалет ванную комнату кухню в СПБ недорого по телефону: +7 (812) 408-34-39 , звоните!

Установка выключателей Legrand

Изысканной деталью современного интерьера офиса или жилого помещения – дома, квартиры Санкт-Петербурга и Ленинградской области – становятся выключатели Legrand (Франция). Высокие технологии производства позволяют компании предложить богатый ассортимент продукции.

Legrand выпускает электроустановочные устройства всех видов:

  • для открытого монтажа: Quteo, Plexo, Oteo;
  • для скрытой установки: Mosaic, Valena и др.;
  • одноклавишные;
  • многоклавишные: Anam – до 6 клавиш;
  • кнопочные: Celiane;
  • сенсорные;
  • бесконтактные;
  • с подсветкой;
  • проходные и перекрестные.

Профессиональная установка выключателей Legrand обеспечит дом или офис надежным оборудованием, сделает пространство привлекательным. Изделия отличаются между собой схемами подключения. Контакты механизмов автоматические.

Читайте так же:
Индикация состояния автоматических выключателей

Монтаж выключателей в туалет ванную комнату кухню в СПБ недорого по телефону: +7 (812) 408-34-39 , звоните!

Вызвать электрика установить, поставить выключатели в квартире, доме, офисе в Санкт-Петербурге, а также узнать сколько стоит монтаж, установка выключателей в туалете, ванной, на кухне, в комнате в Санкт-Петербурге можно по телефону: +7 (812) 408-34-39 в СПБ.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА, УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ТУАЛЕТЕ, ВАННОЙ, НА КУХНЕ, В КОМНАТЕ В СПБ , СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИЦЕНА, РУБЕД.ИЗМ
Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл) в бетоне450шт.
Установка накладной розетки с заземлением300шт.
Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл) в кирпиче400шт.
Установка внутреннего подрозетника и (роз/выкл) в гипсокартоне350шт.
Установка внутренней (роз/выкл)150шт.
Установка накладной (роз/выкл)300шт.
Замена (роз/выкл) на старом месте200шт.
Установка накладной распаечной коробки250шт.
Установка распаечной коробки в бетоне400шт.
Установка распаечной коробки в дереве250шт.
Установка распаечной коробки в кирпиче300шт.
Установка распаечной коробки в гипсокартоне250шт.
Монтаж телефонной розетки250шт.
Монтаж TV розетки250шт.
Расценки на другие электромонтажные работыпрайс

Для того, чтобы вызвать мастера-электрика для монтажа, установки выключателей в туалете, ванной, на кухне, в комнате в СПБ , узнать сколько стоит поставить выключатели в квартире, доме в СПБ, или заказать монтаж электрики в Санкт-Петербурге, звоните по телефону: +7 (812) 408-34-39 в Петербурге.

Монтаж выключателей в туалет ванную комнату кухню в СПБ недорого по телефону: +7 (812) 408-34-39 , звоните!

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МЫ РАБОТАЕМ В ЭТИХ РАЙОНАХ ГОРОДА:

Адмиралтейский район, Василеостровский район, Выборгский район, Калининский район, Кировский район, Колпинский район, Красногвардейский район, Красносельский район, Кронштадтcкий район, Курортный район, Московский район, Невский район, Петроградский район, Петродворцовый район, Приморский район, Пушкинский район, Фрунзенский район, Центральный район, п.Осиновая роща и п.Юкки

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, МАСТЕРА НА ЧАС, ПЛИТОЧНИКА, ПЛОТНИКА, МАЛЯРА:

в пос. Юкки, на Парнасе, в Мурино, Буграх, Сертолово, Токсово, Кузьмолово, в пос. Песочный, Девяткино и Новом Девяткино.
Также наши мастера обслуживают Кудрово, Янино, Всеволожск, Кировск, район Уткиной Заводи, Новосаратовку, пос. Колтуши, Петро-Славянку.
Кроме того, электрики нашей службы работают в Авиагородке, в пос. Шушары, Александровской, Красном Селе, пос. Металлострой, Колпино, Павловске, Пушкине, Стрельне, Петергофе и Ломоносове, Новоселье

НАШИ МАСТЕРА ПРОЖИВАЮТ У ЭТИХ СТАНЦИЙ МЕТРО:

Автово, Адмиралтейская, Академическая, Балтийская, Беговая, Бухарестская, Василеостровская, Владимирская, Волковская, Выборгская, Горьковская, Гостиный двор, Гражданский проспект, Приморская, Девяткино, Достоевская, Елизаровская, Звёздная, Звенигородская, Кировский завод, Комендантский проспект, Крестовский остров, Купчино, Ладожская, Ленинский проспект, Лесная, Лиговский проспект, Ломоносовская, Маяковская, Международная, Московская, Московские ворота, Нарвская, Невский проспект, Новочеркасская, Обводный канал, Обухово, Озерки, Парк Победы, Парнас, Петроградская, Пионерская, Площадь Александра Невского, Площадь Александра Невского 2, Площадь Восстания, Площадь Ленина, Площадь Мужества, Политехническая, Пролетарская, Проспект Большевиков, Проспект Ветеранов, Проспект Просвещения, Пушкинская, Рыбацкое, Садовая, Сенная площадь, Спасская, Спортивная, Старая Деревня, Технологический институт, Удельная, Улица Дыбенко, Фрунзенская, Чёрная речка, Чернышевская, Чкаловская, Электросила.
Вызов в Киссолово, Агалатово, Вартемяги, Лесколово, Касимово, Елизаветинку, Керро, Осельки.
Вызов в Запорожское, Сосново, Лемболово, Гарболово.

Выключатель для ванной

Предоставляю дополнительные скидки.
Уточните цену своего заказа при личном обращении.

установка розетки или выключателя

скрыто, то есть утоплено в стену, включая изготовление отверстия в стене, установку в него подрозетника и установку розетки или выключателя в подрозетник (только на 1 гнездо)

установка розетки или выключателя

наружно, то есть розетка или выключатель привинчивается поверх стены (независимо от количества гнезд)

Установка, или замена блока выключателей для кухни-ванны-туалета. При замене блока выключателей я ставлю только родной подрозетник.

Влагозащищенные выключатели

Никогда не делаю без подрозетника или с неподходящей моделью. Это не дешево, зато качественно и надежно.

укладка 1 метра провода

скрыто, то есть утоплено в стену, включая штробление стены, укладку провода и замазку штробы

укладка 1 метра провода

расценки верны для любого провода:
электрического, телефонного, телевизионного и интернет-кабеля

прокладка линии от щита с отдельным автоматом

к стиральной машине, водонагревателю, или электроплите в зависимости от метража и варианта — скрыто или открыто

навеска собранной люстры

на капитальный потолок

навеска собранной люстры

на подвесной потолок
(при отсутствии крепежа за потолком)

от 2500 до 3000

сборка люстры

в зависимости от сложности конструкции

установка светильника в подвесной потолок

точечный светильник в подготовленное отвестие, прямого включения (без трансформатора)

установка электрощита
вместе с автоматами

наружного (выступает из стены)
с монтажом автоматов (до 12 штук) в щите

от 3000 до 6000

установка электрощита
вместе с автоматами

скрытого (утоплен в стену)
с монтажом автоматов (до 12 штук) в щите

от 7000 до 9000

прозвонка частично выполненной проводки

  • Цена "от"соответствуют большому объему работ, а цена "до"соответствуют малому объему работ (несколько розеток, или несколько метров проводки).
  • Цены указаны без стоимости материалов.
  • Расценки на услуги за пределами МКАД определяются в зависимости от удаленности объекта и объема работ.
Читайте так же:
Автоматические выключатели 4000а schneider electric

Вы можете составить эскиз электропроводки и выслать мне на электронную почту для заочной оценки своего заказа. Также Вы можете пригласить меня на свой объект, для наглядного показа особенностей работ и формулировки индивидувльных пожеланий.

главная обо мне частые вопросы цены эскиз контактызвонок мне

Встраиваемый модуль автоматического выключателя для ванной комнаты и туалета. V2
Вышла новая версия V2, автоматического выключателя для ванной комнаты и туалета, предыдущая версия находится ЗДЕСЬ.
Новая версия модуля, была создана по просьбе некоторых людей, они хотели поставить себе такой встраиваемый модуль, но не имели возможности провести дополнительные провода для питания самого модуля (в квартире недавно сделали новый ремонт).
Новый модуль собран на микроконтроллере. Радиодетали расположены с обеих сторон платы. Благодаря этому, модуль получился очень компактным. В этой версии автоматического выключателя, блок питания больше не нужен! Подключается напрямую к двум существующим проводам штатного выключателя. Прячется модуль в коробке подрозетника. Остаётся лишь добавить концевик (геркон) на двери помещения, и ВСЁ ! Как добавить концевик, не затрагивая "новый ремонт" , проиллюстрировано на изображении ниже. Геркон лучше использовать скрытого типа как на фото ниже, и устанавливается на место сверления. Всё получается аккуратно, и функционально. Работает с обычными лампами. Для установки, и подключения модуля, Вам не понадобится электрик.

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

Работает по принципу: Подключай и пользуйся. Покупая такое устройство Вы навсегда забудете об включении-выключении освещения в этих комнатах, автоматика сделает это за Вас!
Модуль в работе. При входе в помещение на двери сработает магнитный датчик и устройство автоматически включит свет (при этом выключается подсветка клавиши выключателя светодиод, дожидается пока Вы находитесь в комнате, а потом при выходе сразу-же отключает свет в помещении, включается Led индикатор в прежнее состояние (светодиодный индикатор имеет ещё и информативный характер, когда светится означает "Свободно", в помещении никого). А так-же если дверь самопроизвольно открылась, или забыли её открытой, автоматика сама позаботится выключить свет для экономии электроэнергии (Диапазон устанавливаемого времени (регулируемое): от 15-ох минут до 18-и часов ) , задаётся в прошивке, при заказе. Для вывода системы из блокировки надо просто закрыть дверь.
Штатным выключателем тоже можно пользоваться при желании.

Технические характеристики :
Рабочее напряжение, В:220V
Максимальный коммутируемый ток:5А. 1000 ватт
Индикация "Свободно" :Красный светодиод
Диапазон устанавливаемого времени (регулируемое):от 15-ох минут до 18-и часов
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм:27х25х20

При покупке вы получите: Собранный модуль, светодиод подключённый на кабель и инструкция. Данное устройство работает со стандартными магнитными датчиками (герконами), в комплект не входит.

Для увеличения изображения наведите курсор на неё.

Установка геркона… Изображения встраиваемого геркона.

Автомат управления освещением в санузле


• Для чего это нужно? Да просто это удобно, открываешь дверь и свет сам включается. Закончил свои дела, закрыл дверь и свет гаснет.
• Это удобно для детей. В старых домах выключатели ставили высоко, и ребенок не в состоянии сам включить/ выключить свет.
• Наверное, можно сказать, что это экономия электроэнергии. Хотя потребление современных светодиодных ламп минимально, и с учетом затрат на приобретение комплектующих вы вряд ли получите экономический эффект. Но вот продлить срок службы ламп, (особенно если вы часто забываете выключать свет) точно удастся.

У меня более 15 лет проработала система с датчиками движения, подключенными параллельно штатным выключателям.


И делал я ее в свое время именно для детей. Были настроены временные промежутки, через которые (при отсутствии движения) свет выключался. При этом если свет нужен надолго, его можно было включить вручную. Но мне (и не только мне) не нравилось два момента. Если не включить свет вручную, и залезть в ванну, то через 10 минут (у меня так было настроено) свет выключался и приходилось просить кого ни будь из домашних включить свет или каждые пять минут махать руками, чтобы датчик движения повторно сработал. А если перед принятием ванны включить вручную свет не забыли, то обычно забывали его потом перевести в «автомат» и свет горел всю ночь (или дольше). К тому же один из датчиков начал барахлить, и я решил модернизировать систему управления светом. Заменить датчики движения и добавить контроль открытия /закрытия двери.

Алгоритм работы выбрал следующий:
• При открывании двери включается свет на 40 секунд. Если было движение, то отсчет времени начинается снова.
• Если есть движение при закрытой двери, то включается «свет навсегда».
• Открытие двери сбрасывает триггер «свет навсегда». И снова запускает таймер 40 сек.
• Если дверь закрылась, и в течении 15 секунд нет движения, то свет отключается.
*В процессе двухмесячной тестовой эксплуатации дважды было замечено ложное срабатывание триггера «свет навсегда». Дело в том, что ИК датчики движения реагируют в том числе и на сквозняки. Очевидно, что перемещении теплого воздуха из ванной комнаты (через туалет) в вытяжной канал и вызывали эти срабатывания. Поэтому в скетч я дополнительно внес «аварийное» отключение. (Если движения нет 40 минут, то свет отключается)

Читайте так же:
Заменить выключатель для электрочайника

В качестве датчиков движения я использовал ИК извещатели от охранной сигнализации RX-40QZ

Однако у китайских датчиков есть один существенный минус. Это пауза между повторными срабатываниями. От 4 до 10 секунд. Причем у каждого датчика своя. (даже в одной партии, от одного продавца). Но при копеечной стоимости таких датчиков этот недостаток им можно простить. Только установите в скетче время задержки «uint32_t Sis_Delay» чуть больше, чем фактическая задержка у вашего экземпляра.
**В правом нижнем углу на фото микроволновые датчики. Я пробовал применить их, но подобные датчики «видят» движение даже через двери и кирпичные стены. Даже на минимальной чувствительности, они у меня срабатывали на проход мимо закрытой двери.

Для контроля открытия двери я использовал герконы в корпусе.

В качестве «мозгов» использовал Ардуино мини.

Автомат управления освещением в санузле

Продавец заявляет максимальный ток 0,4А. (скорее всего это особенные, «китайские» Амперы. Если пересчитать на нормальные, будет наверное 0,2 или и того меньше.) Для данного проекта с потреблением менее 100 мА. вполне подойдет.

Блок реле для подключения ламп.

У меня подключение каждого датчика выполнено к двум входам
Сделано так, просто для удобства монтажа.
Никто не запрещает подключать по классической схеме (один контакт на «землю» а второй на вход Ардуинки.
Если вы будете использовать PIR датчики от Алиэкспресс, то просто подключаете вывод sig датчика к выводам D4 / D8 Ардуинки.
В этом случае блок питания лучше использовать на 5 вольт. И реле тоже надо брать 5-вольтовые. А подавать питание нужно будет на контакт VCC.
Если санузел у вас совмещенный, то блок реле вам потребуется одноканальный, а второй датчик движения и геркон просто не устанавливайте.

Собираем схему, и упаковываем в коробку

Скачиваем скетч. avto_ligt_2room_v2.zip [3.46 Kb] (скачиваний: 43)

распаковываем и заливаем его в Ардуино.
Подробных инструкций о том, как это сделать в сети полно, и я не буду на этом останавливаться.

Немного про скетч.
В начале скетча есть строки:
uint32_t Close_timer = 10000; // Задержка на отключение света при закрытой двери (мсек.)
uint32_t Open_timer = 45000; // Задержка на отключение света при открытой двери (мсек.)
uint32_t Sis_Delay = 2000; // технологическая задержка датчика (мсек.)
uint32_t Eror__timer = 360000; // Задержка на отключение света при ошибке (мсек.)
Меняя значения этих переменных, можно установить свои временные задержки.

Датчик движения, который у меня будет стоять в ванной комнате я решил защитить от влаги. Для этих целей отлично подходит «Пластик 71».
*Учтите, что покрытые лаком контакты перепаять будет весьма затруднительно.


(если вам жалко портить дверь шурупами можно использовать двухсторонний скотч).

Естественно, что конкретные условия размещения датчиков и условия прокладки проводов у всех разные. Но я попробую дать несколько рекомендаций.
Датчики движения желательно располагать так, чтобы они видели вход, и по возможности большую площадь помещения. Но при этом стараться сделать провода (особенно те, которые под напряжением 220 вольт) минимальной длинны.
Герконы надо устанавливать на наиболее подвижную часть двери, т.е с противоположной от петель стороны.

Подключаем датчики (чтобы не запутаться, я сделал цветную маркировку, и памятку.)


У меня в туалете, подвесной потолок, за ним прекрасно поместились и провода, и сама коробка.

После внесения изменения в скетч прошло еще 1,5 месяца эксплуатации. Схема работает стабильно. Мне и домашним нравится. Теперь не надо махать руками если засиделся на горшке или задремал, принимая ванну.

Важно ! Помните, что у данной схемы часть элементов находится под опасным для жизни напряжением. Настоятельно рекомендуется все работы по подключению выполнять при полностью отключенном напряжении.

Конечно все эти датчики и провода проблематично расположить в помещениях с хорошим ремонтом. Сейчас есть датчики скрытой установки, к тому же беспроводные. Но, такие устройства существенно дороже. У меня же ушло менее 500 руб. на все комплектующие.

Разводка электропроводки в ванной

Электромонтаж в ванной отличается более жесткими требованиями к безопасности, чем в других помещениях. В этой комнате проводка, приборы работают при высокой влажности. Вода, пар — хорошие проводники, что повышает риск поражения человека электричеством.

Электропроводка в ванной комнате

Требования к проводке в ванной комнате

Требования изложены в нормативных документах: ГОСТ, ПУЭ, СНиП. Чтобы выполнить монтаж своими руками, достаточно знать основные правила. В ванной комнате есть зоны электробезопасности, которые нумеруются цифрами 0-3.

Чем число выше, тем меньше опасность поражения током.

Деление на зоны следующее:

  • 0 — все емкости, контактирующие с водой: чаша ванны, душевой поддон, раковина и т.п.;
  • 1 — стены, прилегающие к сантехническим приборам;
  • 2 — пространство на расстоянии 0,6 м от оборудования;
  • 3 — условно безопасная территория, которая находится дальше 60 см.
Читайте так же:
Выключатель массы для автоспорта

Степень защиты электрооборудования по международному стандарту обозначается буквами IP и 2 цифрами. Первая указывает уровень защиты от проникновения в электроустановку твердых частиц, пыли, вторая — влаги. Опасность прибора уменьшается с увеличением числа. Для ванной важнее вторая цифра, указывающая на возможность попадания влаги внутрь оборудования.

Зоны электробезопасности

Зоны безопасности и степень защиты электрооборудования взаимозависимы. Нормы указывают, какие приборы и где можно размещать (первая цифра может быть любой):

  1. Зона 0 — максимальная защита IP*7. Рекомендовано оборудование на 12 В. Понижающий трансформатор размещают за пределами помещения.
  2. Зона 1 — разрешаются приборы с защитой IP*5. На этом пространстве можно устанавливать бойлеры, проточные водонагреватели соответствующего класса.
  3. Зона 2. Размещают оборудование IP*4, которое мало отличается от 5 класса.
  4. Зона 3. Разрешается устанавливать розетки, придерживаясь специальных правил.

Длины шнура питания от переносного прибора не должно хватать, чтобы дотянуться им до ванны, раковины. Фен или другое подключенное к сети устройство, которое упадет в воду, мгновенно поразит током человека.

Выключатели внутри ванной устанавливать не рекомендуется. Размещение распредкоробок, щитков, автоматов в ванной не разрешается.

Розетки допускаются в зонах 2 и 3, класс защиты IP*4 и выше. Здесь можно разместить вытяжные вентиляторы, защита IP*1. Стационарное электрооборудование монтируется с обязательным заземлением и выравниванием потенциалов. Желательно выбирать для установки места, которые исключают одновременное прикосновение к прибору и конструкциям, имеющим связь с землей: трубам, радиаторам, кранам.

Составление схемы прокладки кабеля

Схема помогает электрику, особенно непрофессиональному, сделать правильную разводку, избежать ошибок. Начинают с определения места установки мебели, сантехники и бытового электрооборудования. Дальше выбирают место для розеток, которые должны быть отдельными для каждого прибора. Их требуется расположить на расстоянии не менее 70 см от ванны, раковины. Высота от пола — 90 см.

Кроме розеток, в комнате разрешены светильники, бойлеры, проточные водонагреватели, вентиляторы, электрические полотенцесушители. Место для их размещения выбирают в соответствии с правилами. Все остальное электрооборудование размещается за пределами ванной.

На бумаге составляют план с указанием электроточек и линий подвода, затем переносят на поверхность. Кабели прокладывают горизонтально по стене в верхней части, спуск к розеткам вертикальный. Каждый прибор, розетка подключаются отдельно от распределительной коробки или щитка, которые находятся снаружи. Разрешается прокладка проводки под натяжным потолком.

Открытая или закрытая проводка

Правила не ограничивают способ монтажа проводки. Прокладку разрешается выполнять закрытую или открытую. В последнем случае ограничения касаются только изоляции кабеля: он должен предназначаться для применения в помещениях с влажной средой.

Дополнительно желательно спрятать его в гофрированную защиту или рукав. Их оболочка может быть только пластиковая, использовать металлические изделия запрещено.

Скрытую проводку монтируют в зависимости от способа отделки:

  • в штробах, закрывая потом штукатуркой, плиткой;
  • в пространстве между стеной и декоративными панелями;
  • за навесным или натяжным потолком.

В последних 2 случаях желательно проводку спрятать в пластиковую защиту, хотя это не обязательно при соответствующей изоляции. Гофра в штробах — это лишнее, лучше добавить в раствор для заделки канавок гидробарьер — специальную присадку.

Закрытая проводка

Расчет мощности оборудования

Большое значение для ванной имеет правильно подобранное сечение кабеля. Оборудование будет работать и в том случае, если оно недостаточное, но жилы при этом нагреваются, изоляция плавится. Во влажном помещении это опасно: ток пойдет по стенам, высока вероятность поражения людей.

Правилами рекомендовано монтировать такую трехжильную медную проводку марки ВВГ:

  • к светильникам — с жилами 0,5 мм²;
  • к розеткам для подключения фена и бритвы — 1 мм²;
  • для стиральных машин, водогрейных устройств до 3 кВт — 1,5 мм²;
  • для более мощных установок — 2,5 мм².

Экономить на проводке не стоит. Лучше взять сечение на 1 ступень выше. Тип изоляции также можно выбрать более совершенный.

Это кабели с наполнителем в пространстве между изоляцией жил и внешней оболочкой: отечественные ВВГ-З, импортные — NYM.

Безопасность и заземление

Безопасность и функциональность — требования, предъявляемые к любой проводке. Заземление обязательно на всех розетках, стационарном электрооборудовании. Кроме того, подключают уравнивание потенциалов. Раньше, когда использовалась двухжильная проводка, требовалось выводить на щиток отдельный заземляющий провод. Сейчас кабели трехжильные, все приборы сразу подключаются к заземлению.

Заземление в ванной

В частном доме позаботиться о заземлении следует самостоятельно. В землю глубоко забивают 3 металлических уголка или отрезка арматуры. Между собой элементы соединяют при помощи сварки. Контур подсоединяют к распределительному щитку стальным проводом на болтах с шайбами.

Применение УЗО

Устройства защитного отключения обязательны для проводки в ванной. Они разрывают цепь питания, если появляются пробои изоляции. Устанавливают на входе в щитке. Номинал общего УЗО для групповой линии — 30 мА.

Читайте так же:
Автоматический выключатель 1 полюсный рабочая температура

Безопасность повышают персональные устройства, установленные для каждой силовой линии, ведущей к розеткам, электрооборудованию. Они должны реагировать на ток 10 мА.

УЗО в ванной комнате

Автоматические выключатели

От перегрузки или короткого замыкания цепь и приборы защищают автоматические выключатели. Чтобы они выполнили свое назначение, следует правильно подобрать мощность. Ее рассчитывают по формуле I=P/U, где I — номинальный ток, P — мощность всех приборов, U — сетевое напряжение.

Рекомендуемый номинал автомата при нагрузке:

  • до 0,2 кВт — 1 А;
  • 1,3 кВт — 6 А;
  • 2,2 кВт — 10 А;
  • 3,5 кВт — 16 А;
  • 5,5 кВт — 25 А.

Подключение проводят только после проверки правильности монтажа.

Разберемся с главной заземляющей шиной

По новым правилам, в распределительном щите устанавливается главная заземляющая шина. Это группа контактов из меди или стали, от которых расходятся провода заземления. Один прикручен к корпусу щитка, остальные идут от приборов. В старых домах шина может отсутствовать, проводка выполнена двухжильным кабелем. Ее меняют на трехжильную, устанавливают в щитке шину. К ней подключают рабочий ноль и заземляющую жилу. Для каждого проводника выбирают отдельный контакт.

Вместе с заземлением делают выравнивание потенциалов. Одножильным медным проводом соединяют металлические корпуса оборудования, сантехнику, трубы, стояки. Выводят в щиток на заземляющую шину.

Если проигнорировать это правило, можно получить электрический удар, прикоснувшись к нескольким предметам одновременно в момент утечки тока.

Безопасные розетки

Розетки должны иметь отдельную от освещения защитную автоматику: разделительный трансформатор или УЗО. Номинальный ток УЗО такой же или немного больше, чем у автоматического выключателя, иначе не сработает. Силовые потребители (бойлер, стиральная машина) подключаются к отдельным розеткам. Располагают только в зоне № 3, класс защиты от IP44, обязательна брызгозащитная крышка и заземление. Расстояние от пола 90 см.

Безопасная розетка

Стоит ли использовать распаечные коробки

Современная технология монтажа электропроводки предполагает полный отказ от распаечных коробок. Отдельные кабели идут от вводного щитка к каждому потребителю. Старый способ имеет недостатки. Соединенные скручиванием, клеммниками провода в распаечной коробке греются, разрушается изоляция. Если использовать такой вариант для ванной, то только снаружи, внутри монтаж запрещается.

Порядок выполнения работ

Правильное планирование работ помогает сделать монтаж быстро и правильно. Он включает подготовительный этап, сам монтаж и проверку качества.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Подготовить все материалы поможет монтажная схема. По ней рассчитывают, сколько и каких понадобится розеток, выключателей, светильников, УЗО, автоматических выключателей. Светильники и розетки влагозащищенные, IP44 и более. Светильники лучше выбрать точечные, работающие от 12 В.

Инструменты и материалы

Измеряют длину участков электрической цепи, покупают проводку. Ее сечение зависит от того, какой потребитель запитан. Кабель только трехжильный с водостойкой изоляцией, желательно медный. Гофра, рукава приобретаются, если есть необходимость. Для уравнивания потенциалов понадобится медный провод и наконечники для подсоединения.

Чтобы наметить места монтажа проводки, понадобится рулетка длиной 5 м, уровень. Канавки в штукатурке делают штроборезом, можно воспользоваться болгаркой, перфоратором, молотком, зубилом.

Чтобы установить розетки, пользуются дрелью с коронкой. Для монтажа понадобится нож, плоскогубцы, отвертки, изолента.

Демонтаж старой проводки

Если в квартире старая проводка, ее удаляют, чтобы избежать частых выбиваний автоматов, перегревов и возгораний. Не годится двухжильная алюминиевая.

Прокладка кабеля

Пользуясь схемой, на стены наносят строго горизонтальные и вертикальные линии, указывающие маршрут проводки. Если между панелями и стеной, натяжным потолком есть пустоты, кабель заводят через отверстия, помещают в гофру или обходятся без нее. Если зазор маленький или панелей нет, проводят штробление стен.

Прокладка электрокабеля

Полости прорезают по ширине и в глубину на величину, достаточную для размещения проводки. Если планируется использовать гофру, учитывают ее габариты. Расстояние между каждой канавкой не меньше 10 см.

Проводку заводят от наружных распределительных устройств до приборов. Каждая линия состоит из цельного куска со сплошной изоляцией.

Сращивание, распределительные коробки не допускаются. Стараются избежать прокладывания кабеля по стене в зоне №1. В канавках проводку закрепляют дюбелями с хомутами через 50 см или цементным, гипсовым раствором через 20-30 см. В местах вывода к потребителю оставляют свободный конец длиной 15 см.

Монтаж розеток, выключателей и светильников

Под розетки и выключатели делают углубления, пользуясь дрелью с коронкой. В отверстия устанавливают подрозетники, фиксируют гипсовым раствором. Через 5-10 минут заводят концы проводников, очищенные от изоляции. Устанавливают сердцевины розеток и выключателей. Светильники чаще всего закрепляют на дюбелях.

К контактам подсоединяют провода. Они разного цвета:

  • фазный коричневый или красный;
  • нулевой синий;
  • заземляющий желто-зеленый.

К выключателям на размыкание подводят фазу. У розеток и светильников справа фазная клемма, слева — нулевая, посредине — заземляющая.

Проверка качества монтажа

Готовую проводку не сразу подключают к сети. Сначала тестером проверяют линии на короткое замыкание. Если монтаж правильный, приступают к декоративной отделке стен, затем можно включать питание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector