Ledgroup72.ru

Лед Групп
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Перед подключением плиты стоит ознакомиться с инструкцией. Помните о том, что ошибка при выполнении подключения может стать причиной поломки электроплиты в лучшем случае, а в худшем – приведет к возникновению пожара. Если вы ранее не сталкивались с такими работами, стоит поручить их квалифицированному электрику ради своей же безопасности. Это не дорого, но у Вас будет уверенность — все сделано верно.

  • Подключение на 220 вольт, т.е. однофазное:
  • Установка автомата:
  • Подключение силового кабеля к электроплите:
  • Подключение розетки:

Подключение на 220 вольт, т.е. однофазное:

электрическая схема подключения плиты на 220   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

схема Подключение вилки на 220 вольт   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Верхний контакт вилки «земля» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем. Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении соблюдайте полярность розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Возможно короткое замыкание.

Самое простое подключение, используется одна фаза и 0, у этого подключения есть свои минусы, возможна перегрузка одной из фаз (при значительной мощности электроплиты).

Мастеркласс Подключение электроплиты своими руками   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

типовое подключение на 220 вольт

В практическом плане, это означает кода включите плиту на полную мощность, напряжение снизится и возможно, будет выбивать пробки.

Выбор розетки для однофазного подключения:

Выбор розетки для однофазного подключения   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

типовые розетки и вилки для однофазного подключения электроплиты

Тип розетки и вилки выбирайте по своему усмотрению, главное условие — допустимая нагрузка должна быть не менее 32 ампер. Розетка может быть 2х или 3х полюсной. Совет: Если мощность Вашей плиты более 2500-3000 ватт, сильно рекомендуем использовать трехфазное подключение. Это справедливо для любых электроприборов, потребляющих значительную мощность.

Выбор автомата для однофазного подключения электроплиты:

Подключение электроплиты своими руками   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Прежде чем сделать выбор автомата соответственно защищаемой нагрузке, нужно удостовериться, что проводка данную нагрузку выдержит, в нашем случае, стандартное значение 32 ампера. Но, рекомендую прочесть статью о выборе провода. Автомат нам нужен однофазный, на ток не менее 32 ампер.

    На верхней и нижней картинках представлены автоматические выключатели разных производителей. На них разными цифрами и буквами обозначены определенные характеристики. Давайте ниже разберем их все по порядку.
  1. Марка (производитель) автоматического выключателя. Они бывают разные. На картинках представлены аппараты компаний Schneider Electric, ABB, IEK и EKF. Эти бренды известны многим и сегодня за каждым из них уже прочно закрепилась своя репутация по поводу качества выпускаемой продукции. Читайте по этому поводу — Какой марки выбрать автоматический выключатель? Серия линейки автоматических выключателей. У каждого производителя есть несколько серий автоматов, которые различаются некоторыми характеристиками и соответственно ценой. Например у ABB есть бюджетная серия SH200 и более навороченная S200. В последней серии есть два отсека в винтовой клемме для подключения двух проводов или объединяющей гребенки. Также S200 рассчитаны на максимальные токи короткого замыкания до 6кА, а SH200 только до 4,5кА. А компания Schneider Electric выпускает автоматы следующих серий: Домовой, Acti9, Multi9. Номинал автоматического выключателя и его время токовая характеристика.
  2. На первом месте стоит буква. Она указывает на время-токовую характеристику данного аппарата и бывает «B», «C» и «D». В магазине вы без особых проблем найдете автоматы с характеристикой «C». Она самая универсальная. Если потребуются «B» и «D», то скорее всего они будут идти в обычных магазинах под заказ. Читайте про это подробнее в статье — Время-токовые характеристики автоматических выключателей.
  3. Следом за буквой идут цифры. Они обозначают номинал данного автомата. То есть величину максимального тока, который может протекать через него длительное время без его срабатывания. Если ток в цепи будет превышать номинал автомата на 13-45%, то в нем сработает тепловой расцепитель. На это может потребоваться время от нескольких секунд до нескольких минут. При коротких замыканиях исправный аппарат должен отработать за 0,01-0,02 секунды, иначе изоляция электропроводки начнет плавиться и может воспламениться. За это в автоматическом выключателе отвечает электромагнитный расцепитель. Вы должны обязательно знать как правильно выбрать автоматический выключатель по номиналу. 230/400В или 230/400V

Установка автомата:

Силовая электропроводка должна быть защищена автоматом соответственно нагрузке. Если в квартире, или частном доме имеется промежуточный щиток, то подвести питание можно к нему, при условии, что входящий в щиток кабель рассчитан на суммарные нагрузки. Монтаж автоматического выключателя проводится на DIN-рейку, длина которой выбирается с расчетом 17, 5 миллиметров на один однополюсный автомат. При монтаже кабеля с него снимается внешняя изоляция на 10 — 15 см для улучшения гибкости проводов и удобства монтажа. Концы проводов защищают на 7-10 мм и заводят под клеммные контакты. Затягивать сильно винтовые соединения автомата не нужно во избежании перекоса его механизмов. При установке проводов в клеммы автомата следите, чтобы под контакты не попала изоляция проводов. В лучшем случае будет ненадежное соединение, а в худшем пропадет фаза на контакте. Для многожильного кабеля, для надежности контакта, лучше поставить медные наконечники соответствующего размера. В электрощите, где установлены несколько автоматов в ряд, удобно ставить медную соединительную шину для автоматических выключателей (гребенку). Ее режут необходимой длины, и устанавливают в нужной последовательности вместо проволочных перемычек. Согласно требований ПУЭ и дополнительных нормативов, подключение домашних электроплит должно осуществляться отдельным, неразрывно идущим от вводного щитка кабелем, с медными жилами, у которых поперечное сечение не меньше 4-6мм².

Подключение силового кабеля к электроплите:

клеммы на задней панели электроплиты   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ Контакты L1,L2,L3 соединены между собой перемычкой, на них подключаем фазу. Обычно фаза — красный провод. Подключение на 220 вольт   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ Контакты помеченные как N1 или N2 это «Ноль» их тоже соединяем перемычкой. Обычно нулевой — синий провод. Контакт помеченный как PE это «земля» — обычно желто-зеленый провод. Перед подключением проводники лучше всего обжать контактными пластинками перед подключением. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае соблюдайте цветовую маркировку — так меньше шансов сделать ошибку.

Подключение розетки:

розетка электроплиты   ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ СВОИМИ РУКАМИ

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Напоминаю, штепсельное соединение (вилка и розетка) должно соответствовать расчётному току, иначе контакты будут нагреваться и подгорать. После проверки проделанной работы, производим тестовое подключение.

Нюансы выбора и установки чугунной плиты для печи

Печь работает на твердом топливе (каменный или древесный уголь, торф), которое сжигается непосредственно в топке и тем самым нагревает теплоотдающие поверхности. Чугунная плита для печи является одним из таких элементов теплоотдачи, она не только способствует распространению тепла в помещении, но и используется для приготовления пищи.

Назначение и технические характеристики изделия

Чугунные печные плиты, их еще называют варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную плоскость печи. Они используются для приготовления пищи и обогрева помещения. Данный элемент имеет инерционную теплоотдачу: раскаленная чугунная поверхность долго остывает, при этом равномерно прогревая помещение и одновременно выполняя функцию варочной панели.

Изделие производят методом литья. В качестве материала используют серый чугун марки СЧ 15-20. Этот металл является соединением железа и углерода (более 2%) и отличается высокими прочностными и огнеупорными свойствами. Также в своем составе серый чугун содержит кремний, фосфор, марганец и серу. Наличие таких примесей значительно улучшает физико-химические характеристики металла.

Чугунная плита для печи устойчива к перепадам температур, в процессе эксплуатации она не деформируется и на протяжении всего срока службы сохраняет свою целостность.

Чугунный варочный настил на современной печи-камине

К сведению! Любые изделия из серого чугуна невосприимчивы к коррозии, так как их поверхность покрывается слоем ржавчины сразу после отливки. Именно этот «защитный» слой не позволяет проникать коррозии вглубь металла.

Виды чугунных плит для печи

Устанавливаемая на печь чугунная плита может быть сборной или цельной. В обоих случаях она одновременно выполняет роль теплопроводника и конфорки для приготовления пищи. Отличие кроется в наличии или отсутствии тепловых зазоров, которые компенсируют расширение, возникающее при нагреве металла.

Давайте рассмотрим подробнее каждый вид изделия, ознакомимся с их достоинствами и недостатками.

Сборные плиты

Сборные печные плиты состоят из нескольких чугунных колец разного диаметра, которые складываются в единую поверхность наподобие паззла.

Сборная чугунная плита

Каждый варочный настил может быть оборудован одной или несколькими конфорками, размеры которых можно изменять (кольца снимаются/одеваются) в зависимости от диаметра используемой для приготовления посуды.

Весомое достоинство сборного настила – вертикальные тепловые зазоры, расположенные между варочными кольцами. Наличие этих небольших расстояний позволяет компенсировать расширение металла при нагреве. Благодаря этому печная плита не коробится и не деформируется в процессе эксплуатации.

Особо прочные чугунные плиты отливаются с ребрами жесткости, расположенными в нижней части. Такое дополнение увеличивает температуру нагрева варочной поверхности, тем самым повышая эффективность всей печи.

Цельные плиты

Цельная чугунная плита представляет собой плоский лист металла, на котором размещена одна или две конфорки стационарного диаметра. Кроме этого, существуют глухие печные настилы, на их поверхности конфорки вовсе не предусмотрены.

Глухой варочный настил

Малое количество или полное отсутствие тепловых зазоров делают цельную плиту менее практичной и надежной. При сильном накаливании чугун расширяется и, не имея достаточного свободного пространства, может деформироваться.

Но у цельной печной плиты есть и свои достоинства: она проста в монтаже и более приемлема по себестоимости, в сравнении со сборными плитами.

К сведению! Для увеличения показателей теплоотдачи чугунная плита может отливаться с насечкой или объемным орнаментом.

Тонкости установки плиты на печь

В первую очередь необходимо учесть особенности теплового расширения различных материалов. Например, кирпич и чугун совершенно по-разному ведут себя под воздействием высоких температур, и если вы впритык замуруете варочную плиту в кладку, то такая печь прослужит вам недолго. Она просто разрушится вследствие расширения металла.

Правильная установка печной плиты подразумевает наличие 5 мм зазора по всему периметру, без обмазки. Таким образом, при нагреве печной элемент будет иметь достаточное свободное пространство для расширения, а кирпичная кладка сохранит свою целостность.

Верхний ряд выкладывают «всухую» (без раствора), чтобы правильно заложить будущий компенсационный зазор

При монтаже используют глиноасбестовый раствор жидкой консистенции. С его помощью фиксируют чугунную плиту на печи. Раствор готовят следующим образом: в разведенную с водой глину добавляют измельченный асбест, а затем, постепенно подливая жидкость, доводят соединение до состояния «жидкой сметаны».

Печная плита всегда укладывается по уровню. А конфорка с наибольшим диаметром располагается непосредственно над топкой.

Верхний ряд печной кладки закрепляется стальным уголком по всему периметру печи, таким образом усиливается прочность всей конструкции.

К сведению! После установки нового чугунного варочного настила первую топку проводят по особой схеме. Медленно, в течение 8 часов, разогревают печь до температуры порядка 600°С. Это значит, что каждый час температура теплоотдающих поверхностей должна повышаться на 75-85°С. Такой постепенный отжиг позволяет устранить внутреннее напряжение чугуна, что значительно усиливает его прочностные характеристики.

Установка чугунной плиты на печь – не шуточная задача. От точности монтажа напрямую зависит продолжительность эксплуатации изделия, поэтому столь ответственную работу стоит доверить профессионалам.

Аккуратный перенос розетки своими руками

Аккуратный перенос розетки своими руками

Начну с предыстории, так что если нужна суть, листайте дальше. Купили мы с супругой квартиру в состоянии легкого ремонта. Это когда советский ремонт немного разбавили современным, но очень дешевым. Все прелести экспериментального проекта мы испытали зимой, но это совсем другая тема.

Супругу крайне раздражал кухонный фартук из светло-голубой плитки и мы решили заменить его на более приятный, Заодно решили и розетки перенести. Розеток две: первая печная, вторая обычная двойная. С двойной розеткой вообще чудеса, при наличии подрозетника строители сделали не внутреннюю розетку, а внешнюю.

Вызов спецов

Знакомых спецов у нас не было, пришлось вызывать по объявлению. Пришел приятный молодой человек, все обсудили, определили день. Чтобы сэкономить время спецам и и чтобы нам меньше времени терпеть их присутствие, кафель решили счистить самостоятельно. По сути спецам оставалось сделать штробы и уложить кафель.

Когда я увидел спецов, которые должны были производить работы, я почувствовал легкое разочарование. Не знаю почему, но как-то не внушали они мне доверия. Ребята осмотрелись, все замерили и принялись за работу. Каково было мое разочарование, когда я увидел что такое «штробить».

Я-то привык следить за тенденциями в своей сфере и постоянно пользоваться профессиональными инструментами и как-то ожидал и от них какого-то профессионализма. А они достали перфоратор, пику, долото и начали долбить стену. Я разочаровался и пошел за комп, заниматься сайтами.

Первые проблемы со спецами

В какой-то момент из кухни послышался характерный звук замыкания. Как оказалось один кретин разобрал печную розетку понадеявшись на другого кретина что тот отключил электричество. Мне в этот момент стало ещё грустнее.

В какой-то момент с кухни послышался дики скрежет — это один идиот решил отодвинуть мойку. Ещё на этапе знакомства я сказал что соберетесь убирать мойку, позовите меня. Я отключу воду, отниму шланги и мы осторожно отодвинем мойку ибо там не все так просто. Ну я подумал что человек сам все отключил, открутил и решил отодвинуть.

Проходит буквально минут десять, эти два кадра сваливают, якобы за пассатижами. Я пожал плечами и продолжил колупаться с сайтами. Проходит минут десять, их нет. Пол часа уже прошло, их все ещё нет. Решаю глянуть что там они успели сделать. Захожу в кухню и фигею, мойка свернута, а сама тумба завалена на бок. Осмотр показал что свернули ножку. В этот момент я уже начал закипать.

Прошел час, эти кретины так и не появились. Звоню чуваку, с которым договаривались и предлагаю забрать вещички и валить по домам. На мою претензию что эти два кретина свалили и где-то шарятся уже почти два часа, чувак сделал предположение мол они пошли пообедать. Я посмеялся от души. Все бы ничего, но эти кретины пришли в обед, поработали пол часа и пошли обедать, ога.

В итоге эти двое объявились с новой ножкой. Забрал у них ножку, со словами что поставлю сам, а их попросил собрать вещи и покинуть мою квартиру. Те быстро собрались, я заплатил за расходники и мы попрощались. Я зашел в кухню и с ужасом смотрел на бедлам и думал как быть дальше. нужно было хотя бы завершить перенос розеток, ибо из стены просто торчали провода. Как потом оказалось, эти кретины чего-то намеряли и в итоге место под розетку выбрали так, что половина розетки оказалась бы под столом.

Экстренный поиск замены

Как назло, была вторая половина дня, суббота. Из кучи электриков только один согласился помочь ибо он единственный из всех был в городе. Единственное попросил перезвонить завтра утром, то есть в воскресенье. Звоню ему, тот расспросил что уже сделано. Я ему подробно все объяснил и сообщил что надо новый подрозщетник делать и спросил может ли он сделать его аккуратно.

В ответ я выслушал кучу хамства в свой адрес и меня попросили больше не звонить. Супруга прослушав запись разговора пришла к мнению что чувак скорее всего такой же фуфлыжник. Осознав тот факт, что скорее всего мы все это будет разруливать сами, я пошел вешать розетки на те провода, что торчали из стены.

Перенос печной розетки своими руками

Можно было бы кинуть кабель сразу и повесить розетку на него, но оказалось эти придурки купили алюминиевый кабель, когда на печку идет медный. Я не знаю насколько это критично, но я решил что если идет медь, значит и дальше должна идти медь. Пришлось покупать кусок медного кабеля на три жилы по 4 квадрата. Как оказалось, 4 квадрата многовато, надо было чуть тоньше.

Если бы жила была бы чуть тоньше, то в колодку можно было бы зажать две жилы в нахлест для более плотного контакта, что гарантировало бы отсутствие проблем вызванных плохим контактом в месте соединения. А так пришлось в стык делать, но и так неплохо. Включили разом все конфорки, соединение осталось холодным.

Вот что получилось

  • Кабель в штробе
  • Само соединение

Как видите штроба такая, что создается ощущение что чувак был дико бухой. В неё ещё попробуй кабель уложить, местами пришлось углублять штробу. Розетку прикрепил на дюбеля, кабель заправил в кратер, который зачем-то раздолбили. Может они как-то иначе хотели розетку установить, но история об этом умалчивает. Я делал исходя из своего представления.

Перенос обычной розетки своими руками

А вот тут все самое интересное. Розетка в последствии должна устанавливаться поверх кафельной плитки. В этом случае мы встаем перед массой вопросов. Один из которых, что делать первым, монтировать подрозетник, а кафель сверху или кафель, а потом подрозетник. К тому же для пущей красоты нужно чтобы розетка была как можно ближе к центру плитки. Если розетка будет в глу плитки или вообще на стыке, будет не очень красиво и это будет сильно бросаться в глаза.

Было куплено две коронки. Одна по бетону, вторая по кафелю. Обе на 68мм. Меня не покидало чувство волнения, ведь я никогда раньше ничего подобного не делал. Я многое умею, сварка-болгарка, авторемонт, электроника, но ремонтом никогда не занимался и не имел представления что и как. Но ничего не поделаешь, на меня смотрела моя семья и вся надежда была только на меня.

Делаем подрозетник

Прикинул место где примерно должна быть розетка. Выставил кафель, воткнул крестики и обрисовал мелом ту плитку, что пришлась на место розетки. Потом нарисовал центр получившегося прямоугольника и просверлил отверстие на 8 для направляйки коронки. Отверстие можно неглубокое. Когда коронка зайдет на пару сантиметров, направляйку можно снять.

Делать подрозетник коронкой в бетонной несущей стене то ещё удовольствие. Попался камень и ты приехал, победит скользит по нему и толком коронка не продвигается. В такие моменты вспоминаются видосы, в которых коронка шла как по маслу вгрызаясь не то в бетон, не то в гипс. А я фигачу и фигачу, а канавка в стене меньше сантиметра. Взял пику и раздолбал середину, потом долотом прошелся по радиусу будущего подрозетника. Получилась лунка с неровными краями, которую потом просто прогнал коронкой. В итоге пол часа и подрозетник готов.

Штробим в бытовых условиях

Узнав что есть такая штука «Штроборез», я решил посмотреть сколько он стоит. Узнав цены, я понял почему эти горе-спецы работают перфоратором. Мало кто решится отдать кучку денег за штроборез и пылесос. Поняв что мне не светит попробовать поработать штроборезом, я приготовился мучиться.

Да, именно мучиться, как мучился тот чувак, что наштробил тот ужас, который вы могли видеть на фото выше. Он реально так долго все это делал, что мне показалось это занятие весьма трудоемким процессом. Взяв у дочки мел, я провел черту, где должен был пройти кабель, взял перфоратор и долото.

Долото для перфоратора

Воткнул долото, перевел перфоратор в режим отбойника, поставил острие на черту и нажал кнопку. Долото сразу углубилось в бетон. Я это встретил с удивлением. Ставлю острие на черту и снова долото ушло в бетон. Таким макаром у меня получилась узкая щель от кратера, что выдолбил тот чувак до моего подрозетника.

Получилось что-то подобное:

Первый этап создания штробы

Осталось просто расширить образовавшуюся щель чтобы в неё спокойно лег кабель. Это не сложно сделать вот таким вот образом:

Расширение штробы

То есть, просто наклоняем долото и расширяем штробу до тех пор, пока туда не влезет кабель. У меня получилась довольно глубокая и узкая штроба, в которой поместился кабель, а за счет сужения, кабель плотно в ней фиксировался и не мешал штукатурить.

Подрозетник и штроба

Специально я выделил места где делал я, не имея опыта, и где делали, казалось бы, опытные спецы. Естественно, в левом квадрате моя работа, в правом работа чуваков. Если бы я делал с нуля, то заводил бы кабель сверху, поскольку кафель укладывается снизу вверх, то можно было бы завести кабель после укладки плитки.

Установка подрозетника

Поскольку розетка должна быть на кафельной плитке, то пластиковый стакан подрозетника нужно устанавливать после укладки кафеля. Вымеряем как можно точнее центр отверстия, затем коронкой высверливаем. Тут важно следить и за тем, чтобы коронка не ушла в сторону. У меня получилось смещение где-то пол сантиметра, думал я криво замерил, но нет, замерил я все правильно, сама коронка ушла в сторону. Видимо направляющее сверло как-то съехало. Пришлось подрезать немного, но тем не менее все получилось аккуратно.

Подрозетник и часть плитки

Как видите подрозетник встал ровно посредине плитки +/- пару сантиметров. Не знаю как я измерял, но розетка сдвинулась чуть ниже центра плитки. В целом на эстетику это не повлияло. Розетка хорошо смотрится. Согласитесь смотрелось бы стремно, если бы розетка находилась с краю, в углу или вообще на стыке плиток:

Как видите мне ещё пришлось и укладку кафеля осваивать.

Мои ошибки

По сути их две. Первая ошибка в том, что я оставил соединение кабеля для печной розетки под кафелем. Конечно так делают практически все. Но здравый смысл мне подсказал, жалко что с опозданием, что соединение нужно было делать выше фартука. Для этого нужно было вскрыть кабель-канал, вытащить провод и организовать на этом месте распределительную коробку. И кабель на печку вести уже оттуда. Таким образом под фартуком не было бы соединений и при повреждении контакта в соединении не потребуется ломать плитку дабы устранить проблему.

Вторая ошибка не такая проблемная. Я слишком низко опустил печеную розетку. В итоге печка упирается в вилку с розеткой и не плотно примыкает к стене. Из-за чего между печкой и фартуком щель, которая бросается в глаза.

Как подключить варочную панель и духовой шкаф

Каждая хозяйка мечтает иметь идеальную кухню, в которой обязательно присутствуют все необходимые приборы для комфортного приготовления пищи. Обустройство зависит от площади комнаты, но в ней обязательно должна быть установлена плита с варочной поверхностью. Если с выбором данного прибора проблем не возникает, то вот с установкой как раз наоборот. Важно знать, как выполняется правильное подключение таких устройств, как варочная панель и духовой шкаф.

Духовка с варочной поверхностью

Основные правила подключения варочной панели

Перед началом подключения силовых электроприборов стоит обратить внимание на наличие заземления у розеток. Стоит учесть, что в старых домах, которые построены до 1950 года, заземление не выполнялось. В этих случаях потребуется проконсультироваться с электриком, также могут понадобиться дополнительные работы. Обязательно нужно будет проверить наличие клеммы заземления на штепсельной розетке.

Электрическая варочная панель подключается к специально ответвленной розетке высокого уровня заземления с пропускной способностью от 25 до 32 А.

Для того чтобы подключение варочной панели было выполнено как требуется, обязательно нужно запомнить несколько важных правил:

  • для розеток с высокой мощностью обязательное условие — наличие отдельного автомата защиты. Его установка производится прямо перед счетчиком. Самым лучшим вариантом будет выполнение подключения вместе с установкой отдельного щитка. Это защитит от повышенных нагрузок;
  • рекомендуется применять медный провод с сечением не меньше 6 мм 2 ;
  • в однофазной проводке рекомендуется устанавливать три провода, а в трехфазной – 5;
  • выбор кабеля для розеток и проводки должен выполняться с учетом технических характеристик электрического прибора;
  • установку розеток с высокой мощностью можно производить для любых негорючих поверхностей с высокой устойчивостью к нагреванию.

При подборе кабеля и розетки для варочной поверхности и духовки обязательно нужно брать во внимание показатель суммарной мощности электрических приборов, которые могут быть подключены в силовую цепь. К ним могут относиться холодильник, стиральная и посудомоечная машины, другие устройства. Не стоит для каждого прибора делать новую проводку, это будет выглядеть весьма нелогично.

Схема подключения варочной панели и духового шкафа

Как подключить поверхность и духовой шкаф к электрической сети собственными руками? Это не так уж и тяжело, главное — изучить основные правила.

Для духовки и варочной поверхности должна использоваться выделенная линия с отдельной розеткой специальной конструкции

Во многих новых квартирах для варочной панели уже имеются отдельный кабель и специальная розетка. В этих случаях потребуется купить специальную вилку. Но в старых домах не всегда предусмотрены данные устройства.

Если в квартире нет отдельного кабеля и розетки для варочной панели, тогда подключаться данное устройство должно в соответствии с важными рекомендациями:

  • первым делом требуется провести проверку допустимого показателя напряжения, на которое рассчитано бытовое устройство. Обязательно потребуется проверка схемы подключения, рекомендованной изготовителем прибора;
  • узнать допустимый показатель напряжения и вид схемы можно в инструкции, которая прилагается к бытовому прибору. Дополнительно стоит осмотреть область подключения на устройстве;
  • варочные панели можно подключать в сеть с показателем напряжения 220 В и 380 В, духовки– 220 В. Заводские клеммы для подключения кабеля установлены с перемычками, которые предоставляют возможность для подключения в розетку в 220 В;
  • стандартные кухни не могут иметь выходы в сеть с показателем напряжения в 380 В, это не соответствует требованиям СНиП. Они обычно оснащаются розетками с напряжением в 220 В;
  • обязательно должна быть произведена установка в электрощите отдельного автомата защиты сети. От него производится прокладка отдельного кабеля. Показатель силы тока автомата для защиты сети и вариант подключения могут зависеть от уровня возможной нагрузки;
  • чтобы подключить электрические устройства, которые имеют мощность не больше 5 кВт, потребуется сила тока 25 А, показатель сечения кабеля должен составлять не меньше 2,5 мм 2 . Если же будут применяться более мощные изделия, к примеру, с 36 А или 40 А, то в этих случаях стоит использовать кабель с сечением 6 мм 2 ;
  • предпочтение стоит отдавать негорючим маркам кабеля, желательно чтобы они имели двойную изоляцию с влагоустойчивой структурой. Наиболее подходящим будет ВВГнг;
  • чтобы подключить кабель к одной фазе, он должен иметь 3 жилы. Чтобы соединить схему с двумя фазами, стоит применять кабель с 4 жилами, а для подключения трехфазной схемой потребуется кабель, состоящий из 5 жил;
  • в конце процесса подключения выполняется установка розетки и подсоединение вилки с кабелем. Но при этом стоит правильно подобрать вилку и розетку.

Перед включением варочной поверхности нужно подобрать вилку

В некоторых случаях электромонтажники в процессе установки бытовых приборов производят подключение варочных поверхностей и духовок при помощи клеммных колодок, которые установлены на поверхности стены, не используя вилку и розетку. Однако данный метод подключения является неудобным и не совсем подходящим в эксплуатации.

Если приходится демонтировать варочную поверхность, понадобится лезть в клеммную коробку, а в процессе установки ее будет нужно снова коммутировать. Если же в качестве соединительных элементов будет применяться вилка и розетка, то данный процесс будет производиться намного легче.

Осуществление схемы подключения варочной панели и духовки

В соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП) подключение электрических плит должно выполняться при помощи радиального метода, а именно: для питания должен быть выделен отдельный кабель, который протягивается от места с главным распределительным щитом. На этот кабель ни в коем случае нельзя производить установку других розеток и электроприборов.

Перед включением прибора с однофазной системой стоит изучить инструкцию

Чтобы подключить поверхность с электроплитой, схема предусматривает наличие в квартирах только одной фазы с показателем напряжения в 220 В.

В частных домах рекомендуется применять трехфазную схему подключения от главной линии электрического снабжения. Если будет произведен именно этот способ подключения, то в период одновременной работы нескольких конфорок основной уровень нагрузки будет оказываться не на одну фазу, а равномерно распределится между тремя фазами и предотвратит перенапряжение сети.

Обязательно нужно изучить схему подключения

Если же вход питания на клеммной коробке прибора изначально разработан для работы в сети с напряжением 220 В, тогда его требуется переделать, чтобы прибор мог нормально функционировать с трехфазной сетью с напряжением в 380 В. В этих ситуациях нужно выполнить следующие действия:

  • первым делом необходимо при помощи отвертки произвести ослабление болтов зажимов клемм;
  • требуется вытащить перемычки;
  • в результате должно получиться 5 мест для подключения;
  • чтобы нагрузка распределилась равномерно, требуется установить схему с двумя фазами – с нулем и заземлением.

Схема подключения к однофазной сети

Стоит обратить внимание, что во многих схемах подключения фазы имеют следующие обозначения:

  • 1L;
  • 2L;
  • 3L;
  • нулевой проводник имеет пометку N;
  • заземление — знак «земля».

Бывают случаи, когда некоторые изготовители не используют встроенные клеммные коробки, они выполняют выведение из устройства проводов с разными цветами, при этом те могут соединяться друг с другом.

Важно знать назначение всех проводов в соответствии с их цветами:

  • заземление выполняет провод с желтой окраской, он имеет зеленую продольную полосу;
  • нулевой провод может иметь зеленую или голубую окраску;
  • фазы могут иметь любые расцветки.

Варочная поверхность к области радиального кабеля подсоединяется при помощи коробки клеммных колодок или розетки. Обычно различий в схемах и методах монтажа между газовой плитой и варочной поверхностью не наблюдается.

Подключение установленной плиты к розетке или настенной коробке производится при помощи кабеля питания. Если он не предусмотрен в комплекте, то данное изделие требуется приобрести отдельно. При выборе стоит учитывать показатели сечения и количество жил. На выбранный кабель устанавливается вилка.

Особенности розетки для варочной панели и духового шкафа

Независимо от того, каким способом будет устанавливаться варочная панель и духовка (стандартная или индукционная), обязательно нужно подобрать требуемую розетку. Все розетки, которые рассчитаны на показатель силы тока 25А, являются силовыми.

Модели розеток и вилок

По методу установки они подразделяются на следующие разновидности:

  • внешние или накладные. Установка розеток этого вида выполняется непосредственно на поверхность стеновой плоскости. Их удобно применять для прокладки кабелей открытым методом. Также их часто устанавливают в домах из дерева и с высоким показателем влажности;
  • внутреннего вида. Их монтаж выполняется в специальные подрозетники, которые вмонтированы прямо в толщу стеновой перегородки. Данные разновидности устанавливаются в домах из бетона или кирпича.

Стоит учитывать, что устройство розеток могут подразделяться на виды в зависимости от назначения и особенностей:

  • изделия, которые могут применяться для работы в сети с показателем напряжения 220В;
  • устройства, способные работать в сети с напряжением в 380В;
  • имеющие отдельный контакт для заземления или без него;
  • розетки, которые имеют в конструкции фиксатор для надежного удерживания соединения с вилкой. При этом фиксация может быть двух видов – кнопочная или резьбовая (при помощи накидной гайки);
  • изделия, которые имеют интегрированные устройства, к примеру, УЗО, реле времени отключения;
  • можно встретить приборы, которые оборудованы шторками. Они требуются для закрытия входных отверстий розетки. Данные изделия особенно удобно использовать в семьях, в которых имеются маленькие дети.

Обязательно при выборе розеток стоит учитывать показатели мощности электроплиты. К примеру, если духовка имеет уровень мощности не больше 3,5 кВт, достаточно будет величины силы тока от 16 до 25А, если плита имеет показатель 7 кВт – не меньше 32А, а вот для более мощных устройств требуется наличие 65 А.

В любом случае установка варочной поверхности и духовки должна выполняться с учетом всех требований. Габариты данных устройств должны точно подходить под стандартные размеры кухни. Важно на данном этапе продумать все – место для установки, обустройство розетки и кабеля для подключения прибора. Лучше всего данную работу доверить опытному электромонтажнику, который сможет выполнить все в соответствии со всеми нормам.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Вентиль угловой с розеткой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector