Ledgroup72.ru

Лед Групп
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

Лампочка вместо предохранителя блока питания

Данный девайс будет полезен в первую очередь мастерам, которые занимаются ремонтом импульсных блоков питания. Если сказать проще, то это устройство представляет собой ограничитель мощности, с помощью обычной лампочки накаливания.

Как известно, при ремонте устройств с импульсным блоком питания или любой другой аппаратуры, последовательно цепи питания включают (скручивают или подпаивают вместо предохранителя) лампу накаливания мощностью от 40 до 100вт. Это не совсем удобно, если занимаетесь подобными работами часто. Долга не думая я решил собрать небольшой стенд выполняющий ту же функцию, но гораздо удобнее.

За основу взял доску (100ммх300мм), розетку, выключатель (автоматический выключатель на 2А), патрон под нужный цоколь (Е27), провод с вилкой. Собрал все вместе, и получилось очень удобное устройство.

Первая версия девайса с однополюсным выключателем:

Лампочку вкрутил на 40вт, чего вполне достаточно для пуска ИИП, но если тестировать его под нагрузкой, то я ставлю 100Вт. Выключатель нужно брать именно двухполюсный, чтобы при выключении он разрывал и фазу и ноль.

Схема подключения такая:

Как это работает. Включаем штатной вилкой испытуемого импульсного блока питания (ИИП), включаем наше защитное устройство в сеть и включаем выключатель. Получаем тот же эффект, и при этом никак не нужно изощряться с подпайкой лампочек вместо предохранителя, что является более безопаснее, проще и быстрее.

Далее о выключателе. Я специально задумывал в качестве выключателя использовать автомат (нет, не боевой, а тот самый, который стоит в любом эл. щитке). Преимущество его в том, что у него под пружиненный рычажок, тем самым можно кратковременно подать питание на испытуемого и в случае каких либо неприятностей тут же можно обесточить испытуемого отпустив рычажок. Ну а если вы парень из сталелитейного города — доводите рычажок до полного включенного состояния и автомат работает как обычно.

Ах у да, лампочка. В случае если испытуемый находится в КЗ то лампочка загорится в полный накал и предотвратит нежелательные последствия для испытуемого (если конечно вы не тестируете ИИП лампочкой на 200вт… Такая врятли его убережет в случае чего). Если ИИП исправен, лампочка кратковременно загорится и потухнет — значит все ОК.

Вообщем устройство получилось очень удобное. Но чего то в нем не хватало. А не хватало в нем шунта лампочки. Это нужно уже тогда, когда ваш испытуемый ИИП исправно работает после ремонта, но надо провести какие либо тесты. Понятное дело, что последовательное включение лампочки значительно снижает мощность. И как правило прибор включают прямо в сеть. Дополнить конструкцию нашего устройства я решил добавлением второго автомата, который шунтирует лампочку, тем самым отключает её. Ток проникает мимо лампочки, но все еще через автоматический выключатель. Таким образом у нас все еще есть защита в случае КЗ или других неприятностей. При этом ничего переключать не нужно, достаточно взвести рычажок.

Вторая версия девайса:

Понятное дело, что ни автомат ни предохранитель не защитит начинку ИИП в случае короткого замыкания, но зато может предотвратить другие неприятности, например пожар или поражение электрическим током.

Приобрел пластиковый бокс на 8 модулей и немного переделал этот девайс. Начинка должна состоять по задумке из: двухполюсного автомата на 6А, индикатора включения, шунта лампы (выключатель нагрузки), розетки и патрона под лампу. Все кроме патрона — модульные устройства на дин-рейку. Дело в том, что я живу не в сильно развитом городе, поэтому нужные модули с необходимом наминалом я пока не могу найти, взял что было под рукой. Но и при этом шунт лампочки — это 2 амперный автомат, и он вполне подойдет на роль временной защиты. Но при первой же возможности я заменю модули согласно задумке.

Не считая габаритов (для меня не критично) девайсом я очень доволен. Полупрозрачную крышку можно снять, если мешает. Данный "прибор" позволяет теперь без опасения подключать любую сомнительную технику. А с лампой на 200вт можно проверять любые трансформаторы или маломощные двигатели. У меня такой набор "ограничителей тока":

По затратам мне обошлось все не более 3$ (некоторые компоненты у меня уже были и валялись без дела). Все устройства модульный, за исключением патрона.

В магазинах это будет стоить примерно так:

НазваниеЦена
Автоматический выключатель двухполюсный 6А (din)3.00
Выключатель нагрузки 16А (din)1.35
Индикатор (din)1.00
Розетка 16А1.4
Патрон E270.8
Пластиковый бокс на 8 модулей6.13
Провод с вилкой (1.8м)1.2
Лампа накаливания 60вт0.4

*Внимание: цены будут отличаться в разных странах, а так же компаний-производителей продукции. Я привел приблизительные цены.

В работе (в будущем еще дополню фото):

Всем кто занимается ремонтом техники советую собрать такое удобное защитное устройство. Удачи!

Это первая моя статья, извиняюсь если что то сделал не так. Первый раз же…)

Суббота, Июнь 11, 2016, 15:11 Электроника

Copyright © Блог Александра Тумовского 2015 — 2018
При копировании матириалов с сайта, ссылка на источник обязательна!

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Мне периодически приходится ремонтировать и собирать различные импульсные и трансформаторные блоки питания. Иногда случаются различного рода «косяки» в монтаже, в неисправности деталей. Неизменно это приводит к дополнительным затратам, лишним паечным работам и трепу нервов.И что бы себя предостеречь приходится прибегать к использованию некоторых «примочек».

Сегодняшняя примочка это обычная лампочка накаливания, такая же как и висит у вас под потолком. Но в чем же ее волшебное свойство, рассмотрим схему включения лампы накаливания

Лампа включена в сеть 220В через выключатель. Когда выключатель выключен цепь разорвана и лампа не горит, когда цепь замкнута лампа горит. Получается если вместо выключателя цепи включить блок питания, лампочка станет своего рода индикатора замкнутости цепи

Рассмотрим рисунок включения лампы в разрыв цепи импульсного блока питания

Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Это говорит о том, что в цепи обрыв. Надо смотреть дорожки,дроселя, мост
2. Лампочка загорелась и не тухнет. Говорит о коротком замыкании(КЗ). Смотрю дорожки на КЗ,звоню диодный мост, емкости,транзисторы, а так же вторичные цепи силового трансформатора и в конце сам трансформатор
3. Лампочка вспыхнула и погасла. Блок питания исправен, емкости зарядились и готовы к работе. Если чуток блок нагрузить, лампочка начнет подсвечивать.

Для безопасного пуска трансформаторного блока питания такая же схема включения

Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Обрыв между точками 1 и 2.
2. Лампочка загорелась и не тухнет. КЗ между 1 и 2, 3 и 4,+ и — или замкнутый диодный мост, а может емкость
3. Лампочка вспыхнула и еле подсвечивает или вообще не горит, при нагрузке подсвечивает ярче. Блок питания исправен

Проверить трансформатор можно и без обвески после вторички.

Трансформатор включается через лампу. На вторичку вешается переключатель.
Индикация лампочки:
1.Лампочка еле подсвечивает или вообще не горит, но при замыкании кнопки лампа ярко горит. Все нормально
2. Лампочка ярко горит. КЗ между 1 и 2, 3 и 4. Или как вариант вы перепутали сетевую и вторичную. Кстати в тему моя статья Как определить обмотки трансформатора , без лампы порой не справиться.

Таким способом безопасно проверяется любой блок питания. Для импульсных БП проверка дает ответы в каком направлении осуществлять ремонт или поможет наладить новое «творение» без потерь.
А вот для трансформаторных БП, проверка даст какой то процент того, что трансформатор еще походит(я о старых или усталых трансформаторах).
По честному простая лампа спасла не одну пару дорогих транзисторов, диодов и трансформаторов. Такой индикатор всегда на первом месте.

Подпишитесь в группе Вконтакте или Одноклассники и первым узнайте об новом материале на сайте.

На последок что сказать-то? Просто ремонтируйте безопасно и удачи с ремонтами.
С ув. Эдуард

Правильное подключение автоматического выключателя к сети

Иногда даже простейшие манипуляции и подключение несложных электрических приборов таких как выключатель освещения или автомат, может вызвать массу вопросов. В принципе сложно ничего нет, просто нужно чётко понимать:

  1. назначение каждого элемента цепи;
  2. безопасные приёмы подсоединения выключателя;
  3. номинальные величины каждого аппарата;
  4. знать систему электроснабжения и географию расположения электрических устройств.

Перечень инструмента, который понадобится при этом тоже минимален:

  1. Отвёртка индикаторная или индикатор напряжения с указателем фазы;
  2. Отвёртка с крепкой ручкой из хорошей стали, которая обеспечит надёжное зажатие болтового контактного соединения;
  3. Плоскогубцы;
  4. Изоляционный материал (изолента).

Конечно же, все эти правила и приёмы применяются для подключения и установки бытовых автоматических выключателей, а также выключателей освещения. В производственных помещениях и условиях подключение выключателя автоматического силового это трудоёмкая работа, связанная с крупногабаритными электрическими аппаратами, и там уже нужны будут торцевые и накидные ключи, для того чтобы надёжно и качественно произвести монтаж корпуса и контактную часть. В быту чаще всего применяется фазное напряжение 220 Вольт, которое является следствием подключения в трёхфазную цепь с глухо-заземлённой нейтралью. То есть для того чтобы получить это напряжение равное 220 Вольт нужно подсоединиться к фазному токопроводящему кабелю и к нулевому проводу. Между двумя фазами напряжение уже будет 380 Вольт. Такое напряжение применяется в быту чаще всего в собственных домах и коттеджах, когда нужно подключить трёхфазный двигатель (компрессор, вентилятор, насос) без потерь в мощности.

Подключение двухполюсного автоматического выключателя

Выключатель в разрезе

Перед тем как подключить автоматический выключатель необходимо разобраться с назначением данного устройства, его функциями и возможностями. Автоматический двухполюсный выключатель — это по большому счёту два однополюсных автомата собранных в едином корпусе. Согласно ПУЭ нельзя производить отключение только одного фазного провода или же нулевого, для обеспечения безопасного эксплуатации электроустановок.

Данное устройство имеет несколько защит:

  • От короткого замыкания, то есть от резкого нарастания больших токов, которые возникают при этом в цепи;
  • От длительного повышения тока больше номинального, на заданную и чётко рекламированную величину.

То есть автомат отключится аварийно если он, допустим, рассчитан на рабочую силу тока равную 20 А, а в течение 20 минут через него будет протекать, например, 25 А в нём сработает тепловое реле, которое может препятствовать повторному включению. Только после того, как автоматический выключатель, а точнее, его тепловое реле, остынет до рабочей температуры будет возможность произвести повторное включение. А также автомат отключится если в отходящей цепи, то есть той которая пошла к потребителям, произойдёт короткое замыкание.

Как правильно подключить

Подключение в щиткеДля подключения выключателя нужно для начала определиться с источником энергии, то есть откуда он будет запитан. Установка автоматических выключателей в щитке будет осуществляться в любом случае тоже от автомата только с большим номиналом.

Но должна выдерживаться селективность. Селективность — это отлаженный и подобранный механизм защиты приборов в электрических цепях в результате которого происходит отключение автоматического выключателя на данном участке цепи и он будет ближайшим к месту короткого замыкания или перегрузки. Другими словами, если система электроснабжения квартиры или помещения разделена на несколько частей, то при коротком замыкании в цепях на кухне отключится только автомат питающий это кухню, а не вводной на всю квартиру.

Известен источник, к которому можно подключить верхние контакты автомата, теперь нужно определиться с тем выдержит ли он все нагрузки и всех потребителей, которые будут подключены. Каждый электрический прибор имеет свои номиналы:

  1. Потребляемой мощности;
  2. Напряжения;
  3. Силы тока.

Каждый из них важен, но иногда на некоторых приборах может быть указаны только мощность и напряжение. Примерную силу тока можно определить и самому, для этого мощность электроприбора нужно разделить на его рабочее напряжение. Автомат питания стоит подобрать в соответствии суммы всех приборов которые будут к нему подключаться. Например, если есть три электрических аппарата, которые будут в процессе своей работы потреблять по 5 А каждый, то автоматический выключатель должен быть немного с запасом на 20–25 А. Тогда протекающий рабочий ток будет равен 15 Ампер, при рабочем токе автомата 25. Все устройства будут работать в нормальном режиме, без перегрева. И при аварийных режимах будут немедленно отключать всю цепь, тем самым обеспечив надёжную пожаробезопасность помещения. Полярность в цепях переменного напряжения не имеет значения, так что нет разницы к каким клеммам будет подключена фаза, а к каким ноль. В цепях постоянного тока, тоже часто используются двухполюсные выключатели. Один из выводов отрицательный, другой положительный, однако в бытовых условиях постоянное напряжение применяется очень редко.

Подключение однополюсного автоматического выключателя

Однополюсный выключатель предназначен для коммутации цепей освещения, или даже розеток. Основное преимущество от двухполюсного это меньшая стоимость. Главное, в создании и питании цепей, подключаемых через такое устройство — это то что оно должно разрывать обязательно фазный провод, нулевой можно подсоединить напрямую к распределительной коробке.

Автомат 1 Автомат 2

Установка автоматического выключателя

Современная установка выключателя основана на монтаже его на DIN рейке или планке. Это является простым и самым действенным механизмом крепления. Группы автоматических выключателей или же одиночных, должны быть установлены по правилам безопасного устройства электроустановок в специальные щитки, которые препятствуют попаданию пыли на автоматы, а также случайному прикосновению человека к токопроводящим частям его.

Обязательно нужно помнить что все работы по установке, подключению и монтажу необходимо производить безопасно, а значит с полным отключением и проверкой отсутствия напряжения. Это мероприятие может производиться любым пробником или указателем напряжения. Нужно помнит что эти работы относятся к работам повышенной опасности и могут быть причиной человеческой смерти.

Уставка расцепителей автоматических выключателей производится заводом изготовителем, поэтому настройку этой системы в бытовых условиях лучше не производить.

Подключение светильника к выключателю

Подключение выключателя к осветительному прибору несложный процесс, главное, нужно помнить одно основное правило, что он устанавливается на фазный провод, а не на нулевой. Для этого при включенном питающем автомате нужно определить какой провод является фазным. Для этого служат специальные приборы:

  1. указатели напряжения;
  2. указательные отвёртки.

Для того чтобы подключить выключатель нужно обязательно снять напряжение питания с этого участка цепи.

Но также необходимо следить, чтобы не было соединения медных и алюминиевых проводов методом скрутки, а только через клемник или разъём. Соединение этих двух материалов со временем приводят к плохому контакту между ними из-за окисления, которое получается вследствие химической реакции этих элементов. Выключатель может быть:

  1. Одноклавишный;
  2. Двухклавишный;
  3. Трёхклавишный и т. д.

В любом случае фазный провод приходит на них один, а уже после расходится как управляющий по разным лампам светильника. Скрутки в распределительных коробках обязательно нужно делать надёжно и качественно изолировать, для того чтобы не возникло короткого замыкания.

Выключатели освещения должны подбираться в соответствии с током который зависит от мощности ламп. На всех этих элементах и составляющих электрической сети если присмотреться есть маркировка. Например, если подключить выключатель освещения, рассчитанный на 10 А, то и ток светильника должен быть не больше этого значения, меньше может быть. Зачастую на лампах ток не написан, а только мощность и напряжение. Ток будет равен мощности, делённой на напряжение. Например, если лампа 100 Вт, включена в сеть 220 Вольт, то ток в её цепи будет примерно 0,45 А.

Правильный выбор, подключение и установка автоматического выключателя и выключателя освещения залог долговечной и бесперебойной работы электрооборудования. А также в аварийных случаях, перегрузок и коротких замыканий срабатывание защиты предохранит помещение от пожаров.

Автоматический переключатель между основной и резервной линиями

Это устройство нужно для автоматического переключения нагрузки между основной (приоритетной) и резервной питающими линиями. Если совсем уж на пальцах — то для того, чтобы при отключении электричества в загородном доме можно было запустить генератор и продолжить сидеть в интернете до устранения аварии в электросети 🙂

Результат: можно брать
Под катом несколько фотографий суммарным объемом примерно 4-5 мегабайт

Хотел написать очередной увлекательнейший обзор про пауэрбанк, или про зарядку B6, или про пистон от сяоми, но это в будущем. Пока почитайте скучный обзор про штуку с моторчиком — Карлсона автоматический переключатель

Вещь хоть и нужная, но достаточно редко применимая в обычной жизни, поэтому буду стараться придерживаться основного принципа: «краткость — с. т.»

Итак.
На случай отключения электричества в загородном доме есть бензиновый генератор. В щитке стоит специальный рубильник, который подключает дом либо к электричеству со столбов, либо к электричеству от генератора. Раньше пользовался реверсивным рубильником от известной фирмы ABB, но это штука тугая в переключении и достаточно дорогая (на текущий момент рубильник на ток 63А стоит $100-120).

Чуть меньше года назад дом на 2/3 сгорел, поэтому сейчас отстроились заново, и опять приходится решать вопрос переключения между основной линией и генератором. Решил сэкономить и купить за копейки подобное устройство у китайцев
upd. Отдельно поясню — дом сгорел из-за прогоревшей трубы в бане, а не из-за электрики. А слова насчет копеек следует интерпретировать так, что 120$ за простейший ручной переключатель, в котором нет даже захудалого резистора, так это, на мой взгляд, перебор. Цена ему $15 в базарный день, на что и был расчёт

В процессе поиска наткнулся на автоматический переключатель за $16.56, и после недельных раздумий было решено попробовать сыграть в китайскую рулетку, т. к. обзоров на данную штуку или какой-то другой информации не нашлось, да я особо и не искал

Бесплатной доставки не было, самая дешевая платная была через SPSR, обошлась в $17.25. Жаба, конечно, протестовала, но суммарные $33.81 все равно меньше маячащих на горизонте $100, поэтому проявил силу воли и нажал кнопку «Buy from this seller»

В итоге неделя ожидания перед отправкой, потом ещё 12 дней путешествий по континенту, и в итоге заветная коробочка лежит в постамате в 3 минутах езды от дома. Для тех, кто ещё не сталкивался, постамат (почтамат) — такая штука из множества ячеек для быстрого получения почтового отправления. Вводишь секретный код из СМС в терминал, открывается ячейка с твоим товаром, забираешь и радуешься

Упаковано стандартно: немного пупырчатой плёнки, картонная коробка, внутри в полиэтиленовом пакете сам переключатель

То, что за доставку берут деньги, совершенно не означает, что к ней будут относиться хоть сколько-нибудь бережнее. Мою, судя по всему, уронили. Металл толщиной около 1 мм загнулся, хорошо хоть не пластиком вниз уронили, он бы наверняка раскололся

Первое, что бросается в глаза — достаточно большой вес и габариты. Высота 12 см., ширина 15 см., глубина 13 см. Вес около полутора килограмм. Таким образом, в ширину этот модуль будет занимать место аж в 7.5 DIN. Впрочем, это не сильно больше, чем у ABB

В комплекте два болта для крепления ручки и две наклейки на оную. Зачем? Видимо, не жалко. Плюс стандартная «попрошайка» о «five-star positie feedback» (в итоге поставил 4 звезды, но об этом ниже)

Второе — корпус с большими зазорами. Сам пластик обычный, не пахнет, достаточно толстый. Но вот крепится к металлическому основанию на слабенькие клипсы, из-за чего зазоры между крышкой и основанием достигают 1 мм.

Стоит лишь сжать две половинки, и зазоры исчезают

Вид снизу

Ну да ладно, зазоры — это не страшно. В конце концов оно будет стоять в щитке, куда заглядывать особенно незачем. Снимем «одежду» в ожидании технопорно

Ну-у-у, не порно, конечно, но техно. Простейшее устройство — два пакетника, два концевика и реверсивный моторчик. Спорная конструкция, на мой взгляд, но вспоминая про 16.5$, понимаю, что это придирка

На лицевой стороне прибора 4 светодиода. Светодиод светится, если на соответствующих контактах рядом есть напряжение. Таким образом можно контролировать состояние основной и резервной линий. Также эти светодиоды можно продублировать на лицевую сторону щитка, подключив лампы-индикаторы к зелёному разъему

Всё выглядит достаточно аккуратно, внутренний перфекционист особенно не возмущается

А вот пайка слегка подкачала. Дядюшка Ляо мелко саботировал свою однообразную работу по припаиванию светодиодов

Один светодиод плохо пропаян, припой отвалился, нога болтается, но на фото не очень хорошо видно

Второй светодиод печалит больше: у него забыли откусить выводы и понавешали знатных соплей припоем

Ладно, паяльник и кусачки под рукой, устраняется за полминуты. Осматриваем остальную электронику, вроде, без косяков

Можно подключать к электричеству.
Переключатель работает. Причем достаточно быстро (время переключения в районе 1 секунды) и тихо, от такого мотора ожидал больше шума. Если красным выключателем перевести в ручной режим переключения, ручка поворачивается достаточно тяжело, но легче, чем в упомянутом выше рубильнике от ABB

Подводя итог: вполне себе нормальное устройство, думаю, проблем с ним не будет в эксплуатации, ломаться там нечему. Рекомендую, но с визуальным осмотром перед вводом в эксплуатацию. В преддверии 11.11 продаван поднял цену на полтора бакса, зато участвует в акции с ценой $16.50 🙂
upd. В комментариях рекомендуют поменять китайские автоматы на российские аналоги, чтобы исключить потенциально слабое звено, кто знает, как они внутри устроены (я потом поменяю и добавлю в обзор разобранный автомат)

Один нюанс забыл упомянуть. Он очевидный, но всё же. Эта штука только переключает линии, но не включает генератор. Поэтому когда отключат электричество, достаточно будет сходить и запустить генератор (он запускается с кнопки). Как только на резервной линии появится напряжение, автоматический переключатель переведёт дом на питание от генератора. Если в это время появится электричество, переключатель переведёт дом обратно на него, генератор нужно будет пойти и выключить

Автоматизация этой части хоть и возможна, но не актуальна, так как отключение электричества связаны в основном только с авариями в горсети, которые довольно редки и устраняются достаточно оперативно

Спасибо за внимание. Задавайте вопросы, критикуйте, хвалите. Первопост всё-таки

upd.
Выложил видео, спасибо madeweb!
На видео слышны посторонние звуки — жена рукодельничает, на машинке шьет. Не пугайтесь 🙂

upd2.
Здесь хоть и стоят автоматические выключатели (D63A), но при перегрузке по току отработать им не даст поворотный кулак. При включении автомата кулак подпирает его снизу, а так как сам мотор очень тугой, отщёлкивания не произойдёт, автомат останется во включенном состоянии. Имейте это в виду.

upd3.
Меня поправили, что автоматический выключатель должен отработать даже при зажатом рычаге, поэтому если автомат не кривой, дополнение upd2 не имеет значения

Как включить блок питания AT

В этом видеоролике речь пойдет о блоке питания от старого компьютера стандарта AT. Известно, что блоки питания atx часто переделывают под зарядное устройство для ноутбуков, планшетов, телефонов, лабораторные блоки питания. Однако стандарт AT отличается от старого стандарта тем, что у такого блока есть специальные разъемы. Стандарт ATX имеет на шлейфах зеленый провод. Для запуска этого блока достаточно поставить перемычку между зелёным и чёрным проводами. Здесь же есть отличительные особенности. В интернете есть множество роликов о переделке блоков типа АТ, но нигде нет информации о том, как произвести запуск такого блока. Когда его включаешь в сеть, ничего не происходит и питание он не выдает. Информация была найдена в одной из статей.

Оказалось что запустить блок совсем несложно. Есть схема подключения. Голубой с черным, белый с коричневым. Для соединения используются простые перемычки. Необходимо соблюдать осторожность и помнить о том, что на одном из контактов есть напряжение 220 вольт.

Соединяем провода, как показано на коробке, голубой с черным, коричневый с белым. Теперь можно подключить к сети 220 вольт. Кулер шел в движение. Блок запущен. Из этого устройства можно сделать лабораторный блок и использовать его для разных нужд. Например для питания светодиодного освещения в гараже, для выжигателя по дереву.

Вопрос-ответ

Как запустить блок питания AT без материнской платы?
Klaster Профи
Мне понадобилась работа вентилятора охлаждения блока питания AT (для выполнения нештатной задачи) .

Если бы мне было нужно запустить БП ATX, я бы просто соединил зелёный и чёрный провода и запустил безо всякой нагрузки (утверждают, что для создания необходимого минимума нагрузки в БП ATX предусмотрены резисторы, ну, и вентилятор).

Однако у меня есть только БП AT.

Подскажите, если знаете:

1. Как запустить блок питания AT без материнской платы?
2. Нужно ли его дополнительно нагрузить и достаточно ли будет, например, CD-ROM?

Мастер
Подвесь на 5 и 12 вольтовые шины по нагрузке, а потом замыкай оранжевый и землю…

Вопрос и ответ

Оживляю старый комп, для вспомогательных нужд.
Меня удивил БП — на честном старом AT нет кнопки! Откуда у меня это чудо — сам не помню.
Для включения там цельный интерфейс — 4 парных клеммы (с проводами черного, коричневого, синего и белого цветов.
Вопрос: как запустить? Экспериментировать чревато, тратиться их-за такой
ерунды на новый БП — не катит. Кто сталкивался?

LastAid
Да просто любым двухполюсным выключателем замыкаешь синий с белым, а черный — с коричневым.
Во с этим АТХ дожили — народ не в курсе, что раньше стояли не кнопки, а проcтые выключатели.

Устройство и принцип действия двухполюсного выключателя

Автоматический двухполюсный выключатель

Для защиты электрической цепи от последствий короткого замыкания, а именно от воздействия тока высокого значения используется автоматический двухполюсный выключатель. Конструктивно он представляет собой два однополюсных устройства с объединенной клавишей и внутренним механизмом блокировки. Не рекомендуется вместо двойных устанавливать два одинарных выключателя, так как при коротком замыкании произойдет разрыв только одной цепи.

Характеристика прибора

Конструкция двухполюсного устройства сделана с учетом осуществления наблюдения и сравнения функционирования двух электрических цепей. Устанавливаются они обычно в единую электрическую линию для контроля за двумя ее участками. Выпускается 2 типа этих приборов:

  1. С блокировкой одного полюса и стандартным подключением нулевого провода.
  2. С защитой обеих линий и одновременной их коммутацией.

Первый вид устанавливается на вводе в электрическую магистраль, и он осуществляет управление функционированием фазного и нулевого проводников. Кроме того, с этим прибором возможно применение заземляющего провода. Второй тип работает в схемах одной цепи и управляет работой двух участков, находящихся под разными токовыми нагрузками.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенности

Двухполюсный выключатель, как и однополюсный, применяется в однофазной электрической сети. Конструктивно они ничем не отличаются друг от друга. Единственная разница между ними — это способ подключения к электрической сети. Однополюсный автомат устанавливается в разрыв фазного провода, а нулевой провод проходит по отдельной линии.

Двухполюсный выключатель отличается наличием защитных функций, которые обеспечивают блокировку каждого полюса. При аварийной ситуации на любом участке электрической цепи срабатывает защита одного полюса, которая отключает весь автомат. Основные элементы прибора:

Основные элементы

  • корпус;
  • модуль контактов;
  • электромагнитная система управления;
  • устройство гашения электрической дуги;
  • расцепитель.

Корпус и крышка автомата изготавливаются из материала, который не пропускает электрический ток. Обычно для этого используется пластмасса, текстолит и другие полимерные материалы. Внутри корпуса располагаются основные функциональные узлы. В крышке монтируются свободные клеммы, которые соединяются с главными контактами.

Отключение прибора осуществляется как ручным способом, так и в автоматическом режиме. При перегрузке в электрической схеме происходит моментальное отключение автомата с таким усилием, что невозможно руками воспрепятствовать срабатыванию защитного устройства. По принципу действия двухполюсного выключателя работает четырехполюсный автомат в трехфазной электрической цепи.

Принцип действия основных элементов

К основным элементам автоматического выключателя относятся: тепловое расцепляющее устройство, механизм электромагнитной защиты. При возникновении короткого замыкания сила тока в электрической цепи возрастает в несколько раз.

Принцип действия

Такая ситуация может привести к выходу из строя проводов и бытовой аппаратуры. В конструкцию электромагнитной защиты входят:

  • катушка;
  • сердечник (соленоид);
  • пружина;
  • подвижные контакты.

Пружина, внутри которой находится соленоид, последовательно соединяет тепловой расцепитель с подвижными контактами. Сила рабочего тока для срабатывания магнитного механизма слишком мала.

Когда возникают сверхтоки, то катушка втягивает сердечник, сжимает пружину, и контакты размыкаются. В обычном состоянии под воздействием пружины контакты опять соединяются. Тепловой расцепитель состоит из биметаллической пластины, рычага и контактов.

Такое устройство срабатывает несколько медленнее, чем электромагнитное. Это связано с тем, что на нагрев биметаллической пластины уходит некоторое время. Отличается он еще тем, что не реагирует на кратковременное повышение тока.

Популярные модели

Перед выбором нужного автомата следует обратить внимание на технические характеристики прибора. Кроме того, на корпус наносится маркировка латинскими буквами, которая обозначает время срабатывания выключателя. Наиболее популярными считаются:

Популярные модели

  • 2П 10А DEKraft ВА-101 — двухполюсный автоматический выключатель, выдерживающий повышение тока до 10 тыс. ампер. Прибор обладает монолитной лицевой панелью и отличается легким монтажом.
  • АВВ Е214−25−202 — применяется в электрических сетях с напряжением от 24 до 250 В. Обладает отключающей способностью при токе короткого замыкания до 3 тыс. ампер. Аппарат производит шведско-швейцарская компания ABB.
  • TDM BA47−63 2P 32A — модульный автоматический выключатель от российских производителей. Номинальный рабочий ток — 32 А, диапазон напряжения — от 230 до 400 В. Контакты с насечками предотвращают провода от перегрева. Прибор устанавливается как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Питающие провода подключаются к верхним или нижним клеммам.

Наиболее надежными считаются автоматы, выпускаемые фирмой ABB и французской компанией Legrand.

Монтаж и подключение автомата

Прибор перед установкой в электрическую цепь обязательно проверяется по некоторым показателям, а именно: он должен полностью соответствовать техническим параметрам соответствующей схемы, корпус не имеет трещин и повреждений, клавиша должна срабатывать легко с характерным щелчком.

Монтаж и подключение

Если автомат крепится на DIN-рейку, то место соединения не должно иметь характерных повреждений. Подключение проводится медными проводами, на каждый из которых устанавливается соответствующий наконечник. Если провода алюминиевые, то монтируются концевые элементы ТАМ-7, которые должны соответствовать параметрам ГОСТа.

Все сетевые проводники подключаются к контактам, расположенным в верхней части прибора. После соединения провода не должны оказывать какое-либо усилие на клеммы автомата, иначе контакт постепенно ослабнет. После подключения проводов прибор проверяется на качество изоляции, проводится его тестовая проверка на работоспособность.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Выключатель для ключа карточки
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector